Содержание почвы в саду, уход, плодово-ягодные, черный пар, задернение, фото

Что такое задернение и как оно улучшает почву в саду

Задернение – один из путей пополнения почвы органикой за счет роста в саду многолетних трав. Положительное их влияние на плодородие известно с давних пор.

Корневая система трав пронизывает значительную толщу почвы, образуя дернину. Отмирающая, а также скашиваемая масса создает мульчирующий слой, который предохраняет почву от перегрева и иссушения.

В дернине поселяются полезные насекомые, дождевые черви, рыхля почву не хуже современных почвообрабатывающих орудий.

Вместе с микроорганизмами эти существа участвуют в переработке отмирающих растительных остатков в органическое вещество – гумус. Обогащение гумусом влечет за собой восстановление структуры почвы (она становится более рыхлой), улучшение ее водо– и воздухопроницаемости. Качество плодов, их окраска всегда лучше на задерненных, чем на участках с паровой обработкой почвы.

Главным препятствием для совмещенного одновременного произрастания плодовых культур и многолетних трав является недостаток влаги. На орошаемых участках, где в ней нет недостатка, задернение является непревзойденным способом содержания почвы.

Подбором видов трав, подавлением роста надземной части (например, за счет частого скашивания), полосным посевом можно снизить потери влаги. Применить эту систему можно даже на неорошаемых участках в районах, где годовое количество осадков от 600 миллиметров и более.

Какие травы наилучшие для задернения

Лучшими травами для посева в саду являются многолетние злаки, и в первую очередь те, которые переносят затенение кронами деревьев, имеют низкий и густой травостой (травы низового олиствения). Они требуют частых скашиваний.

Хорошо приспособлены к условиям сада полевицы: обыкновенная, белая, побегообразующая. Нужно сказать, что многие садоводы-любители успешно размножают эту траву как семенами (все виды), так и корневищами (полевица побегообразующая).

Хорошую дернину образуют в саду мятлик полевой, мятлик узколистный, рейграс пастбищный. Их семена можно заготовить на сохранившихся лугах. Более устойчивый травостой получают при посеве их смеси. Из бобовых в смесь можно добавить клевер белый (ползучий). Необходимое количество для посева 20 – 40 граммов семян на 10 квадратных метров.

Лучший срок посева злаковых трав – сентябрь. При более позднем посеве возрастает опасность гибели всходов в зимнее время. Садоводов не должен смущать тот факт, что в первый год после посева растения очень слабы, медленно набирают массу. В это время они требуют дополнительного ухода, полива и защиты от сорняков путем их подкашивания.

Перед посевом особое внимание необходимо уделить подготовке почвы – тщательно ее взрыхлить и выровнять, желательно внести удобрение (к примеру, нитроаммофоску – по 1 – 2 кг на 10 кв.м.).

Дальнейший уход за многолетними травами заключается в поливе, подкормке азотными удобрениями и подкашивании, которое проводится при отрастании трав выше 15 – 20 сантиметров. Скошенную массу равномерно распределяйте по поверхности почвы.

Годовую норму азотных удобрений можно восполнить внесением мочевины (400 – 500 г на 10 кв.м).

Такие многолетние травы, как люцерна и клевер красный эффективно рыхлят почву, хорошо обогащают ее азотом. Однако, имея очень глубокую корневую систему, они сильно иссушают почву и при сплошном посеве в саду угнетают плодовые культуры даже в условиях орошения. Эти травы можно рекомендовать для посева в саду лишь в виде полос.

Желательно размещать их на плотных почвах. Время работ – ранняя весна, как только почва «созреет» для обработки. Норма посева семян – 25 – 30 граммов на 10 квадратных метров.

При многолетнем задернении почвы, корни плодовых деревьев в саду развиваются поверхностно, осваивая наиболее плодородный слой.

Когда же возникает необходимость перехода от задернения к черному пару (например, при изреживании травостоя многолетних трав), не допускайте повреждения корней плодовых деревьев при обработке приствольных кругов.

В таких случаях лучше поступить следующим образом: в весеннее время в приствольные круги вносят удобрение (можно рекомендовать по 100 г нитроаммофоски на 1 кв.м). Как правило, к осени вся растительная масса трав полностью разложится. Почва станет рыхлой и структурной.

В дальнейшем в приствольных кругах проводят мелкое рыхление.

Источник: http://nadache.net/dacha-i-sad/chto-takoe-zadernenie-i-kak-ono-uluchshaet-pochvu-v-sadu.html

О пользе задернения, мульчирования и сидерации

Никогда в природе не встречается голой непокрытой земли. В лесах мы мягко ходим по листовому опаду, на опушках и полянах – по плотной дернине из многотравья.

Только распаханные поля перед посевом выглядят опустошенно и неприглядно. Их структура выдувается ветрами, вымывается талой водой и дождями.

Поэтому давайте поговорим о необходимости покрытий голой земли на участке, разберемся с такими агротехническими приемами, как задернение, мульчирование и сидерация.

Задернение почвы в саду

Много лет назад в нашем дачном обществе Кок-лай-сай появился новый сосед-агроном. Ему достался участок от суперкропотливых хозяев.

Они полностью каким-то мистическим образом извели всю дернину на участке. А ведь он находился на склоне.  Благо, что сосед тут же засеял его газонной травой и она  хорошо пошла.

В итоге на его участке как нигде был равномерный травяной покров из сортовых газонных трав.

Спустя почти 30 лет у нас появился свой дом с 12-ью сотками. Плодовые деревца были уже подросшие, оценочно 10-12-тилетки. Мы устроили на двух сотках газон, а остальную площадь стали подкашивать. Со временем вся территория превратилась в настоящий английский парк. Красота и прохлада от такого покрытия в наших южных условиях ну просто находка.

Работает это так. Сначала лезут, конечно, все сорняки кому не лень. Но однолетки и крапива не выносят частого скашивания и постепенно уходят. Дернинка постепенно уплотняется, растет вширь.

Часть приствольных кругов пришлось облагораживать вручную, просто перетаскивая дернину с мест, где расширялись клумбы на газоне.

Конечно, у них разная листва получилась, но комбинация разной фактуры нас не раздражает, после еженедельного скашивания они выглядят очень прилично.

Задернение почвы приносит огромную пользу — это защита почвы от перегрева, сохранение влаги, улучшение структуры почвы. Ведь часть корней отмирает и становится пищей для почвенных микроорганизмов и червей. А скошенная трава идет для мульчирования приствольных кругов, огорода, ягодника. Задернение сада в южных регионах необходимо, иначе все растения просто выгорят.

Мульчирование почвы

Для лучшего ухода и сохранения влаги на юге не обойтись без мульчирования. Скошенную траву с газона, выполотые сорняки, срезанные сидераты – все на грядки и под плодовые кустарники! Туда же активно подсыпаем стружки и опилки. Мульчирование опилками используем не только в саду и ягодниках, но и на площадке, где отхожее место у собак. Опилки прекрасно впитывают запах.

Бояться закисления почвы от сосновой древесины не следует, ведь от шашлыков, сожженных смородиновых веток и плодовых сучков много золы, она прекрасно раскисляет среду. Мульчирование почвы органическими остатками очень полезно, такая мульча вносит неоценимый вклад в улучшение микроклимата участка.

Ветки меньше 2-х см диаметром, малинник и прочие отходы от прореживания сада и плодовых кустарников – в шредер! Прекраснейший материал для мульчирования всего сада и огорода.

Достаточно долговечный и даже можно сказать красивый. Пробовали для верещатника закупать импортную сосновую кору – дороговизна несусветная.

Почему же наши деревообрабатывающие картели не копят столь бросовый мульчирующий материал для продажи, не понятно.

дернина в саду

У веточного перемола в качестве мульчи есть небольшой недостаток – сквозь него сорняки все-таки лезут, он не очень плотный. Но преимуществ все же больше.

Дерево прекрасно впитывает и накапливает влагу, под ним земля никогда не уплотняется. А про эстетичный вид уже говорилось. Малиновый помол сыпем под плодовые, помол от плодовых – под малину.

Так снижаем эффект аллелопатии, не копятся специализированные бактерии.

Ежегодное мульчирование деревьев, точнее приствольных кругов, кроме сохранения влаги и защиты от сорняков, избавляет от необходимости рыхления почвы. В целом, от рыхления мы отказались уже везде – не тревожим почву не только в саду, но и на огороде.

  И хотя мульчирование травой от покоса газона и дернины в саду проводим еженедельно, мульчирующий слой тает на глазах. Это говорит об активности нашей микросреды — грибы, микробы и черви быстро перерабатывают всю органику, возвращают растениям питательные вещества. Вместе с этим выделяется углекислый газ, который тоже нужен для роста растений.

Поэтому мульчирование грядок растительными остатками по агротехнической значимости намного полезнее, чем компостирование на задворках.

Использование сидератов

В самом начале сезона, когда только стаял снег, даже не глядя на возвратные морозы, садим зеленые удобрения. Сеем сидераты весной под деревья, на огород, на клумбы. Поднимается зелень наравне с крокусами – красота ярчайшая, изумрудная.

К моменту высадки рассады уж по колено. Только рожь на огород не садим, уж больно сильно она выделяет ингибиторы роста. Ее предпочитаем высеивать к клематисам, ирисам и розам – то есть там, где безобразничает пырей. Вот пусть его и душит.

Как видите, сидераты еще и помогают избавиться от назойливых сорняков.

подросшие сидераты осенью (ноябрь)

Часть сидератов (особо уважаем красавицу фацелию) оставляем для цветения – в дальнем углу сада, где импровизированный уголок живой природы. Правда, ни ежиков, ни ящериц на участке все нет и нет. Но в прошлом году появилась черепашка. Цветение сидератов нужно для любимых насекомых-помощников. В кусте дербенника живет отряд жужелиц, копают там себе пещерки, от зноя прячутся.

Летом подсеваем везде, где есть свободные места, низкорослую настурцию, бархатцы, ноготки. Тройная польза: защита от солнечных лучей, зеленая масса для удобрений, отпугивание тли, защита от нематоды. Бонусом, конечно, идет их цветение. Сидераты в саду тоже подсеваем, они замечательно рыхлят почву, улучшают аэрацию. Поэтому от перекопки и рыхления почвы мы давно отказались.

С конца августа-начала сентября снова проводим посев сидератов. Везде. После уборки грядок такая веселая пушистость кругом, закачаешься. Сидераты осенью хорошо поднимаются, а перед снегами просто поправляем кустики вовнутрь грядок и оставляем на зиму как есть, без скашивания. Еще раз заметим, что использование сидератов полезно не только на огороде, на и в ягодниках и плодовом саду.

В итоге почва везде, где нужна обработка, комковатая. Там и здесь копролиты. Это наши черви стараются. Ни плоскорез, ни мотыга не нужны, все можно сделать руками. Старайтесь использовать всю органику сразу на участке, проводите мульчирование скошенной газонной травой грядок, сейте сидераты, выращивайте дернину. Польза от задернения, мульчирования и сидерации огромная, убедитесь сами!

Источник: https://ekosad-vsem.ru/o-polze-zaderneniya-mulchirovaniya-i-sideratsii/

Обработка и содержание почвы в саду

© {ФЕрмер САдовод ДАчник}

Для получения хороших урожаев плодов и повышения почвенного плодородия в саду необходима правильно спланированная система содержания почвы. В течение жизни сада содержание почвы непостоянно.

Чёрный, чёрный пар

Наиболее распространенным содержанием почвы в садах, на дачных участках является черный пар. Обработка почвы при этом заключается в осенней перекопке междурядий садовой лопатой или вилами на глубину 16-18 см в семечковых насаждениях и 14-16 в косточковых, а в приствольных кругах еще мельче.

Весной, как только «поспеет» почва, проводят боронование на участке, с тем, чтобы выровнять поверхность почвы и разрыхлить верхний слой для сохранения запаса влаги в ней.

В течение лета проводят несколько рыхлений (3-4, в зависимости от погодных условии и степени засоренности), на глубину 6-7 см.

Действительно, черный пар, в неорошаемом (или в нерегулярно орошаемом) саду, является наиболее экономичным по использованию почвенной влаги способом содержания почвы.

Но, вместе с тем, в результате многолетней обработки происходит ухудшение физического состояния почвы — распыляется верхний слой, нарушается равновесие между накоплением и минерализаций органического вещества, ухудшаются условия минерального питания, в частности микроэлементами.

Паросидеральная система

В регулярно орошаемом саду становится возможным применение паросидеральной системы содержания почвы, при которой в междурядьях сада (через 1-2 года) выращивают однолетние растения на зелёное удобрение (сидераты).

Для этого подходит горох, фацелия, гречиха и озимая рожь. Яровые сидераты высевают весной. Летом (в начале цветения) травы измельчают и перекапывают.

При посеве озимой ржи в конце августа-начале сентября, она за осенний и весенний периоды хорошо отрастает, и уже в мае (фаза колошения) её масса может быть заделана в почву. При использовании озимой ржи в качестве сидератов должны быть обеспечены меры борьбы с мышевидными грызунами.

Сидераты устраняют многие из недостатков черного пара, обеспечивая пищей почвенные микроорганизмы, ответственные за выработку минеральных веществ, необходимых для питания растений, то есть при этом значительно повышается биологическая активность почвы.

Но с возрастом сада возрастают трудности с выращиванием сидератов, так как в результате затенения крупногабаритными деревьями однолетние травы не наращивают большой зеленой массы.

Задерняем культурно

В резерве садовода имеется другой способ пополнения почвы органическим веществом, повышая ее потенциальное плодородие — культурное задернение. Это прогрессивный способ содержания почвы в саду, хотя его прообразом было залужение почвы в крестьянских садах.

Данная технология может применяться только в саду с хорошо налаженным регулярным орошением.

Она состоит из посева многолетних злаковых (трав) растений (костер безостый, мятлик луговой, тимофеевка луговая и пр.

), рано весной или во второй половине лета (после полива), и ежегодного (5-8-кратного) подкашивания зелёной массы в течение последующих лет, с оставлением зелёной массы в саду.

Уже за 4-5 лет на почве в междурядьях сада накапливается полуперегнивший слой мульчи из подкошенной массы травы и листового опада толщиной 3-4 см, хорошо защищающий почву от перегрева и от излишней потери влаги.

Но длительное применение задернения также может ухудшить условия азотного питания, привести к тому, что значительная часть корней плодовых деревьев будет развиваться в верних слоях почвы, а это может привести к снижению зимостойкости. К тому же траву нужно кормить, тогда трава будет кормить сад.

Из этого следует, что система содержания почвы в саду от посадки до окончания эксплуатации плодовых деревьев должна состоят из всех вышеописанных способов, последовательно (через 5-7 лет) сменяющих и устраняющих недостатки друг друга.

Содержание почвы в саду под задернением

Идея задернения приствольных кругов (полос) все больше и больше привлекает внимание садоводов.

Учёными ботаниками рекомендованы для задернения садов корневищно-рыхлокустовые низкорослые травы, устойчивые к затенению: полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), мятлик луговой (Poaprotensis) и др.

Полевица побегоносная (побегообразующая) — низовой короткокорневищный злак, образует густые приземистые изумрудные ковры из многочисленных вегетативных побегов и тонких прикорневых листьев.

Кроме укороченных вегетативных побегов, у полевицы побегоносной (побегообразующей) формируются удлиненные надземные побеги длиной до 40-70 см, которые, соприкасаясь с влажной почвой, укореняются и в местах укоренения образуют розетки мелких листьев этого растения, расположенные у самой поверхности почвы. Корни, разветвляясь в слое 15-20 см, образуют прочную войлокообразную дернину.

Читайте также:  Растим ёлку дома уход, выращивание, фото

Эту траву нет необходимости часто скашивать. Она всегда ярко-зелёная и полностью покрывает приствольные круги (или полосы). Высота её 10-12 см. Часть побегов и корней полевицы побегоносной в период перезимовки отмирает, тем самым пополняя запас органического вещества в почве.

Растение размножается семенами и корневищами. Однако, наиболее доступным вариантом задернения почвы является «посев» зелёными черенками, нарезанными из столонов. Такой «посев» можно делать в течение лета при условии регулярного полива на протяжении 10-15 дней.

Зелёные черенки обычно укореняются уже на 6-7 день, а через месяц образуется плотный ярко-зелёный травяной ковер. Задернение приствольных кругов и междурядий в саду полевицей побегоносной имеет ряд преимуществ: облегчается уход за садом, под травянисто-дерновым покровом надёжно сохраняется влага в засушливый период, а зимой верхний слой почвы защищен от переохлаждения.

Травосмеси для задернения почвы в саду

Многолетний опыт свидетельствует о целесообразности введения в орошаемых садах дерново-перегнойной системы содержания почвы.

Для задернения почвы в садах целесообразно использовать травосмесь, состоящую из мятлика лугового и овсяницы луговой (можно также высевать райграс, ежу сборную).

Злаковые травы в саду следует высевать во вторую половину вегетационного периода, расходуя 2 г семян на 1 кв. м площади. Перед посевом трав необходимо хорошо выровнять поверхность почвы, после посева семена заделать граблями.

Травы скашивают через каждые 2-3 недели при высоте 15-18 см, портативной газонной косилкой. Скошенную массу оставляют на месте, равномерно распределяя по поверхности почвы. Таким образом создают мульчирующий слой — основу положительных свойств дерново-перегнойной системы.

Следует учесть, что при такой системе содержания почвы в саду необходимо бороться с грызунами. Приствольные круги, радиусом до 1 м от штамба дерева, лучше содержась под чёрным паром и рыхлить почву на глубину 8-12 см.

Вернуться в рубрику «Органическое земледелие» ↩

Источник: http://Fesada.ru/zemledelie/organic/organic6.html

Уход за почвой в саду: секреты и правила

Дата публикации: 14 Сентябрь, 2018

Различают два возраста сада: молодой – с момента посадки деревьев до первых лет плодоношения (6-8 лет) и плодоносящий – старше 8 лет.

Уход за почвой в молодом саду часто совпадает с освоением участка и окультуриванием почвы. Первоначально зона обработки почвы под плодовыми деревьями ограничивается приствольным кругом или полосой вдоль ряда шириной 1м. Остальное пространство между деревьями может быть временно занято под овощи или землянику. Затем эта зона расширяется до 4м.

В молодом саду почву содержат в рыхлом состоянии, достигая этого сочетанием различных видов обработки. Уплотненные глинистые почвы перекапывают весной (апрель-май) и осенью (сентябрь). В течение лета ее рыхлят 3-4 раза после полива и обильных дождей.

Легкие почвы рыхлят реже, по мере их уплотнения. У молодых деревьев корни залегают близко к поверхности, что необходимо учитывать при рыхлении. В приствольных кругах яблони и груши почву перекапывают на глубину 8-12 см. У штамба – мельче, в сторону междурядий – глубже.

Летние рыхления ограничивают глубиной до 6 см. Лопату при перекопке ставят по радиусу относительно ствола дерева. Чтобы правильно перекопать приствольный круг, работающему нужно встать боком к дереву и при перекопке двигаться назад вокруг дерева.

В междурядьях сада за пределами приствольного круга почву перекапывают на штык лопаты.

Минеральные удобрения начинают вносить в почву под деревья на второй год после посадки. Если перед посадкой были внесены фосфорные и калийные удобрения, то в течение 1-3 лет ограничиваются внесением только азотных удобрений. Органические удобрения на бедных почвах играют первостепенную роль. Желательно их вносить из расчета в год на 1 кв.

м площади: 2-3 кг навоза или 5 кг компоста, или до 1 кг птичьего помета (сухого – 200 г). Это количество органических удобрений обеспечивает устойчивое окультуривание почв и поддерживание его плодородия. Органические удобрения так же, как фосфорные и калийные, можно вносить 1 раз в 2-3 года, при этом увеличивая дозу удобрений в 2-3 раза.

Вносят указанные удобрения осенью или весной под перекопку.

Однако лучше фосфорные и калийные удобрения под плодовые вносить осенью, так как при весеннем внесении они не успевают проникнуть в более глубокие слои почвы, а верхний слой часто пересыхает и питательные вещества не полностью используются растениями.

При необходимости известкования почвы можно применить раздельное внесение: фосфорно-калийные удобрения – осенью, известь – весной. Азотные и сложные удобрения, включающие азот, вносят только весной.

Песчаные почвы и торфяники удобряют чаще. Органические удобрения, фосфор и калий вносят ежегодно или удвоенную дозу через год, азотные – ежегодно в два приема: весной и в период усиленного роста (середина июля).

Садовод может самостоятельно рассчитать дозу любого удобрения. Для определения дозы удобрения пользуются следующим расчетом:

Доза удобрения = доза элемента действующего вещества (г)x100/ на % содержания элемента питания в удобрении. Примерная доза каждого элемента на 1м молодого насаждения составляет 5-7г, плодоносящего – 9-12г действующего вещества (т.е. не удобрения, а азота, фосфора, калия).

Более подробно дозы вносимых элементов показаны в таблице, процентное содержание элемента питания можно прочесть на этикетке пакета с удобрениями. Пользуясь этими данными, и рассчитывают дозу удобрений.

Например, нужно внести азота 150 г по действующему веществу: для этого мочевины (46%) нужно – 150×100/46 = 313 г .

Дозы элементов питания

В молодых садах хорошим приемом является мульчирование (покрытие) почвы. В качестве мульчи используют торф, навоз, компост, траву. При применении опилок, соломы для их разложения нужно обязательно вносить минеральные удобрения (приблизительно 1/3 от установленных доз).

Мульчу на легких почвах не перекапывают, только пропалывают сорняки; на тяжелых почвах в первые годы мульчматериал осенью заделывают в почву для ускорения ее окультуривания. Мульчирование способствует активизации микробиологических процессов, под мульчей меньше промерзает почва и лучше удерживается влага. Под мульчей почва медленнее прогревается весной, но меньше промерзает зимой.

Мульчматериал в условиях повышенного увлажнения быстро разлагается, поэтому слой мульчи периодически пополняют.

В плодоносящем саду глубина рыхления почвы в приствольных кругах или полосе не должна превышать 10-12см. Однако содержание почвы в чистом состоянии (под черным паром) трудоемко и обходится не дешево в связи с тем, что для поддержания плодородия необходимо внесение в почву органических удобрений.

Другой системой содержания почвы является дерново-перегнойная. В этом случае почва находится под постоянным задернением. Задерняют сад или часть площади сада на 7-8-й год после посадки деревьев.

Почву готовят под задернение за 1-2 года до посева трав; вносят 2-3 годовые дозы органических и фосфорно-калийных удобрений; поверхность почвы после перекопки выравнивают, что в последующем облегчит скашивание травы.

Хорошо, если за год до посева трав в саду будет проведено искореняющее опрыскивание против вредителей и болезней, так как обработка садов концентрированными препаратами может уничтожить всходы многолетних трав.

Почву готовят с осени или весной. Семена многолетних трав высевают рано весной (апрель) или летом (конец июня – начало июля), когда выпадает много дождей.

Для создания устойчивой дернины высевают газонную смесь или травосмесь, состоящую их овсяницы луговой (300г), мятлика лугового (200г на 100 кв.м). Семена трав заделывают граблями и прикатывают катком.

Клевер не высевают вследствие того, что в условиях затенения и применения азотных удобрений он быстро погибает. Высокорослые злаки (ежа сборная и ей подобные) не сеют в саду, так как они образуют кочковатую поверхность.

Уход заключается в систематическом скашивании травы (4-6 раз в сезон) и внесении минеральных удобрений. В первый год после посева всходы многолетних трав растут медленно и как бы под покровом сорняков, которые на удобренной почве буйно разрастаются.

Сорняки скашивают 2-3 раза, по мере достижения ими высоты 15-18см, и компостируют. После второго скашивания в травостое преобладают многолетние травы, вытесняющие сорную растительность полностью на второй год. Со второго года скашивают траву 4-6 раз, начиная с III декады мая.

Очень важно первый укос сделать, когда трава достигнет высоты не более 20см, так как в это период многолетние травы способны вынести из почвы около 50% питательных веществ, которые они усваивают за весь вегетационный период.

Последний раз надо косить в середине сентября, чтобы многолетние травы могли подготовиться к перезимовке.

Скошенную измельченную массу лучше всего разбросать по всей задерненной поверхности. Тогда происходит возврат элементов питания из разлагающихся трав.

В условиях достаточно высокого увлажнения (Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и другие области Северо-запада Нечерноземья) задерняют почву без оставления приствольных кругов под черным паром. Задернять можно любые почвы, только песчаные требуют полива.

Органические удобрения при постоянном задернении почвы не вносят. Почвенные условия улучшаются, если периодически поверхностно разбрасывать перепревший торф. Минеральные удобрения применяют в тех же дозах, что и на черном пару; вносят их на поверхность дернины; калийные и фосфорные осенью, азотные – ранней весной; на супесчаных почвах все удобрения – весной.

При задернении усиливаются микробиологические процессы почвы, повышается ее водопроницаемость, способствующая накоплению запаса влаги. Скошенная трава является источником пополнения почвы элементами питания.

Дерново-перегнойная система содержания почвы способствует получению высоких урожаев и улучшению качества плодов. Плоды, выращенные при задернении почвы, лучше вызревают и более лежки при длительном хранении.

У взрослых деревьев возрастает потребление их почвы питательных элементов, затрачиваемых на формирование урожая и увеличение объема дерева. Чтобы улучшить состояние деревьев и увеличить закладку цветковых почек, кроме внесения основного удобрения (весной или осенью), применяют подкормку деревьев (после цветения).

Для этого используют навозную жижу и раствор минеральных удобрений. Жидкие удобрения вносят в борозды глубиной 18см. Борозды выкапывают по границе приствольного круга (3,5-4м) и на расстоянии 0,5-1м от штамба или вдоль ряда деревьев на таком же расстоянии.

Разбавленную навозную жижу заливают в борозды: 5-6 ведер – на дерево в возрасте до 10 лет; 7-10 ведер — на дерево 12-18 лет; 12-15 ведер – на более старое дерево.

Для приготовления жидкого минерального удобрения в 10л воды растворяют 100г суперфосфата, 40г калийной соли, 60г мочевины. Концентрация раствора не должна превышать 2%.

Периодически (через 5-6 лет) вносят в борозды и основные удобрения. Тогда по проекции кроны выкапывают канавки глубиной и шириной 25- 30см, на каждый погонный метр длины засыпают 1-2 ведра компоста или навоза с добавлением 250г суперфосфата и 100г хлористого калия.

В современном садоводстве широко применяют не корневые подкормки растений. Растения быстрее реагируют на питание через листья, чем через почву. Но не корневое питание не заменяет основных удобрений, а дополняет их.

Они имеют большое значение при восстановлении деревьев после воздействия неблагоприятных условий, в период роста плодов.

В течение вегетационного периода делают 1-3 подкормки: первую – после цветения, последующие – через 1,5-2-х недельные интервалы.

Оптимальные условия для опрыскивания деревьев складываются при температуре 18-20°С и влажном воздухе в утренние часы. Концентрация раствора полного минерального удобрения в период вегетации не должна превышать 1,5-2%.

Для опрыскивания готовят раствор следующего состава: суперфосфат – 1% (100г на 10л), хлористый калий – 0,2% (20г), мочевина – 0,3% (30г). Суперфосфат растворяют в воде за сутки перед приготовлением смеси, раствор суперфосфата сливают с осадка.

Эффективны также подкормки мочевиной или мочевиной с хлористым калием.

Яблоню подкармливают раствором мочевины в концентрации 0,3%, грушу – 0,1-0,2%. Концентрация хлористого калия для всех культур 0,2%.

Кроме летних подкормок применяют осеннюю подкормку концентрированным раствором мочевины ( 500г на 10л воды). Другие удобрения для этой цели не пригодны. Опрыскивание деревьев проводят перед листопадом, когда появляются первые желтые листья. Оно пополняет запасы азота в дереве и служит средством в борьбе против парши.

При недостатке микроэлементов их вносят в почву или применяют не корневые подкормки. Окультуренные почвы содержат все микроэлементы и не нуждаются в них.

Осушенные торфяники чаще нуждаются в боре, меди; переизвесткованные кислые почвы – в марганце и молибдене; песчаные почвы – в боре.

Прежде чем применять микроудобрения, необходимо устранить недостаток основных элементов питания(азота, фосфора, калия) и воды.

Большинство районов России достаточно обеспечены влагой для успешного выращивания плодовых деревьев. Но часть весеннее-летнего периода (май – июнь) или вторая половина июля могут быть засушливыми. Тогда эффективны поливы. Чаще всего необходимость в них наблюдается к окончанию цветения и ко времени интенсивного роста деревьев, при длительной засухе деревья поливают повторно.

Для определения срока полива можно воспользоваться визуальным определением влажности почвы. С глубины 25-30см берут горсть земли, размельчают ее и, взяв в руку, крепко ее сжимают. Если формируется плотный комок и оставляет мокрый след на бумаге – полив не нужен. Если комок земли не оставляет следа на бумаге, то время полива приближается; если комок распадается – время полива упущено.

Полив должен обеспечить увлажнение корнеобитаемого слоя почвы, а количество воды будет зависеть от степени иссушения почвы и от ее влагоемкости. Для увлажнения песчаных почв норма полива меньше, чем для глинистых почв.

Примерный расход воды при одном поливе составляет 3-4 ведра на 1 кв.м. В отдельные годы с засушливой осенью прибегают к подзимнему поливу в конце вегетационного периода (в конце сентября – начале октября). Обильный полив (7-10 ведер воды на 1 кв.

м) обеспечивает увлажнение почвы на полную глубину проникновения корней. Если близки грунтовые воды, норму полива уменьшают. Лучшие условия увлажнения почвы складываются тогда, когда граница увлажненного слоя совпадает с верхней линией влажной почвы.

Подзимний полив создает благоприятный водный режим в почве зимой и предохраняет дерево от зимнего иссушения.

Перед поливом почву для лучшего впитывания воды рыхлят. Поливать можно дождеванием, напуском по бороздам или в приствольный круг.

При поливе приствольного круга устраивают с помощью земляного валика чашу, куда напускают воду; при бороздном способе воду заливают в 3-4 борозды глубиной до 15см, проведенных на расстоянии 50-80см от штамба и на таком же расстоянии одна от другой вдоль ряда или вокруг дерева. После полива и подсыхания почвы борозды заравнивают, почву рыхлят граблями.

Задерненная почва обладает хорошей водопроницаемостью, поэтому ее поливают поверхностно. Поливать лучше вечером, когда снижается испарение воды из почвы.

Читайте также:  Домашнее печенье к пасхальному столу, пошаговый рецепт с фото

Источник: https://usefulgarden.ru/ukhod-za-pochvojj-v-sadu/

Рациональное использование междурядий в садах

Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади, поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, картофель и другие культуры.

Непригодны для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (смородина, малина, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукуруза, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных веществах.

Содержание почвы в междурядьях

Поскольку основная масса корней плодового дерева расположена в пределах приствольного круга, его содержат в рыхлом состоянии, регулярно очищая от сорняков. Осенью, после съема урожая, почву перекапывают наглубину 18-20 см под яблоней и грушей.

Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5-6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6-8 мм (толщина карандаша) легко восстанавливаются.

Более толстые скелетные и полускелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на кленовых подвоях.

Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигания. Весной и в первой половине лета приствольные круги прокапывают и рыхлят (вилами, мотыгой) 4-5 раз на глубину 5-10 см. В августе рыхление почвы не проводят. Это способствует вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме.

Вышеописанная система содержания почвы в приствольных кругах, называемая черным паром, ухудшает свойства почвы при 7-8-летнем и более использовании.

Выращивание в междурядьях сидератов

В плодоводстве выращивание в междурядьях сада однолетних трав (сидератов) и запашка их в зеленом виде в качестве органического удобрения получили название паросидеральной системы! Запашка 1 тсидератов заменяет внесение 0,3-0,4 т навоза, увеличивает содержание подвижного фосфора на глубине до 50-80 см.

Паросидеральная система способствует уменьшению объемной массы, повышает скважность тяжелых почв, улучшает их физические свойства. Такая система усиливает рост деревьев и повышает их урожайность.

Посев сидеральных культур уменьшает засоленность верхних горизонтов, снижает вероятность заболевания деревьев хлорозом. Этот способ нашел широкое применение в садах средней полосы.

В южной зоне сидераты высевают только при условии влагообеспеченности почвы.

Сроки посева сидератов

Сидеральные культуры высевают летом или осенью. В остальное время почву содержат под черным паром. Летние посевы трав (июнь-июль) с запашкой их осенью дают положительный эффект во влажное лето или при орошении сада.

При таком способе деревья хорошо подготавливаются к зиме, в лучшие сроки в почву возвращается накопленный травами азот. В неорошаемых садах юга травы чаще высевают осенью (сентябрь-октябрь) под зиму и запахивают весной.

В молодых садах при достаточной обеспеченности водой на бедных гумусом почвах сидераты высевают весной, а заделывают летом.

Выбор сидератов

В качестве сидератов подбирают такие однолетние травы, которые обогащают почву азотом и за короткий промежуток времени дают большой прирост зеленой массы. Эти травы должны быть теневыносливыми, устойчивыми к вытаптыванию, не иметь общих с плодовыми культурами вредителей и болезней, выдерживать осенние заморозки до 4-5 °С.

В южных районах страны для летнего посева высевают горчицу белую, люпин, вику, гречиху, горох, для осеннего посева (озимые сидераты) — пелюшку, вику озимую.

В средней полосе используют фацелию, горчицу белую, гречиху, вико-овсяную смесь, люпин, вику, рапс, для посева под зиму — рожь, вику озимую.

Посев и заделка сидератов

Норма высева семян сидеральных культур на 20-30 % больше, чем этих же культур в полеводстве. Если почва просохла, то глубина заделки должна быть увеличена на 1-3 см по сравнению с принятой для каждой культуры.

Запахивают сидераты в фазе цветения, когда урожай зеленой массы наибольший. Перед запашкой травы скашивают. Глубина запашки не менее 12-25см в средней полосе и до 18-22см в южной.

Особенности запахивания сидератов весной

В отдельных районах, где в зимнее время снежный покров непостоянен, почва глубоко промерзает и корни плодовых пород повреждаются. В этом случае сидеральные культуры лучше запахивать весной. Оставленные на зиму травы выполняют функцию кулисных растений и накапливают снег.

Использование в качестве сидератов сорняков

В качестве сидератов с успехом можно использовать сорные растения. До середины лета почву содержат под черным паром, а затем дают междурядьям возможность зарастать сорняками. В этом случае зеленую массу запахивают до осеменения сорных растений.

Задернение почвы в саду

Задернение — наиболее простой и дешевый способ содержания почвы в саду. При этой системе пространство между деревьями занято естественным травостоем или сеянными травами, которые периодически скашивают и вывозят из сада. Почву вокруг ствола на расстоянии не менее 1,5-2 м содержат под черным паром. Задернение бывает длительным и кратковременным (1,5-2 года).

Задернение применяют в горных районах, в равнинном садоводстве при близком стоянии грунтовых вод, в орошаемых садах.

Посев трав на задернение и залужение

Посев трав на Задернение следует начинать не раньше чем через 4-5 лет после посадки сада, когда корни плодовых культур проникнут в более глубокие слои почвы.

Для залужения используют травосмеси из злаковых и бобовых культур (клевер и тимофеевка, люцерна и райграс или костер безостый, эспарцет, овсяница луговая и мятлик луговой). Травы сеют в чистом виде или с подсевом вико-овсяной смеси рано весной с нормой высева на 10-15 % больше, чем принято в полеводстве.

ДЕРНОВО-ПЕРЕГНОЙНАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ

Дерново-перегнойная система — ведущая в садоводстве Европы, Австралии и Америки. При условии орошения ее можно применять во всех районах России.

Задернение междурядий проводят не раньше чем через 5-6 лет после посадки сада, в основном злаковыми травами с мелкозалегающей и сравнительно небольшой корневой системой. Лучше использовать смеси из 3-5 компонентов (мятлик луговой, овсяница луговая или красная, райграс, тимофеевка луговая).

Начиная со второго года после посева травы систематически скашивают до 5-8 раз за вегетацию и оставляют на месте в виде мульчи. Положительное влияние мульчирующей подстилки начинает проявляться по мере ее накопления на 3-4-й год после внедрения этой системы.

При толщине мульчи 4-5 см влажность почвы выше, чем по черному пару, в 1,2-1,5 раза возрастает количество гумуса, доступной фосфорной кислоты.

Все это создает хорошие условия для роста и развития корневой системы, урожайность и качество плодов при дерново-перегнойной системе выше, чем при других системах, включая черный пар и паросидеральную.

Мульчирование почвы в саду

Рациональный способ сохранения и использования влаги в почве — мульчирование. Наибольшее значение оно имеет в южной зоне плодоводства, в условиях наклонного рельефа и при культуре карликовых плодовых деревьев.

Для мульчирования чаще всего применяют навоз, торф, опилки, полимерную темную или светлую пленку, значительно реже солому, мох, листья, песок, шлак, гальку, бумагу. Покрытия из бумаги, пленки, песка, шлака и гальки используют несколько лет, из органических остатков — одну вегетацию.

В саду с замульчированными приствольными пространствами усиливается рост деревьев и повышается урожайность.

http://homefamily.rin.ru/

Источник: http://domir.ru/house/?file=mulcha1.php

Уход за почвой в саду

В плодоносящем саду, так же как и в молодом, растениям требуется рыхлая, хорошо обработанная, питательная почва, постоянный приток воздуха, достаточная увлажненность почвы, тепло и свет. Все это обеспечивается правильным уходом. Ухаживая за садом, нужно также беречь растения от морозов, иссушающих ветров, сорняков, различных болезней и насекомых-вредителей.

В плодоносящем саду нельзя допускать зарастания приствольных кругов травой. Необходимо поддерживать плодородие почвы, способствовать накоплению в ней влаги и не допускать разрастания сорных трав.

Почва в саду содержится под черным паром или задернением. В первом случае почву периодически перекапывают в период вегетации, причем обязательно рано весной и поздно осенью для заделки вносимых удобрений.

Желательно проводить перекопку почвы в начале осени после съема урожая. Разрушая уплотнение почвы и обогащая ее кислородом, обеспечивают хорошие условия для роста корней, которые в этот период вновь активизируются.

Рыхлое состояние почвы необходимо поддерживать на протяжении всего лета.

Перекопку почвы проводят на глубину 12—15 см, а ближе к стволу несколько меньше. При перекопке порезы корней по периферии кроны не опасны для дерева. Напротив, в местах порезов образуются мочковатые всасывающие корни, омолаживая корневую систему.

Во влажных зонах и на переувлажненных участках лучшей системой содержания почвы является культурное задернение. Для предотвращения смыва почвы на склонах и террасах также следует применять задернение.

Почву засевают многолетними травами и за лето их пять — восемь раз скашивают.

При задернении улучшается структура и водопроницаемость почвы, лучше усваиваются деревом калийные удобрения, способствующие повышению морозостойкости кроны, улучшению окраски плодов, удлинению срока лежкости плодов.

Для задернения лучше использовать травосмеси, состоящие из мятлика лугового (1/3 часть) и овсяницы луговой (2/3 части). Смесь высеивают в количестве 4 г/м2. Также можно использовать газонные травы.

Если междурядья сада в течение лета были задернены, осенью, недели за 2—3 до наступления морозов, нужно провести перекопку междурядий на глубину в 15—20 см. Одновременно перекапывают и приствольные круги деревьев. Перед обработкой почвы вносят удобрение в виде навоза, торфа или торфокомпоста, а также минеральные удобрения.

При совместном внесении навоза с минеральными удобрениями (осенью вносятся калийные и фосфорные удобрения) нормы удобрений уменьшаются вдвое. Можно также применять навоз с минеральными удобрениями поочередно, т. е. один год вносить только навоз, а на другой год — только минеральные удобрения.

В целях борьбы с сорняками, а также для сохранения почвенной влаги в это время можно применить мульчирование почвы, т. е. закрытие почвы специальной мульчбумагой, а также разными органическими материалами. Замульчированные участки не требуют ни прополки сорняков, ни рыхления почвы в течение всего лета.

Если мульчирование не применяется, то в течение весны и лета в саду поддерживают черный пар, позволяющий содержать почву сада в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для поддержания черного пара рыхления почвы в саду проводят три — пять раз в течении сезона.

Хорошо повышает урожай плодовых деревьев подкормка жидким или сухим удобрением. Подкормку вносят в три срока: первый раз — до начала цветения, второй раз — в первых числах июня и третий раз — в середине июня. Приготовление подкормок и их внесение проводится так же, как и в молодом саду.

Источник: http://www.ysadba.org/sad/zakladka-i-soderganie/180-uhod-za-pochvoj

Уход за садом: обработка почвы и совместимость культур в саду

Кратко:

На небольшом участке садовод-любитель часто размещает не только плодовые и ягодные насаждения, но и виноград, цветы, овощи. Для удобства проведения обработок по защите растений от вредителей и болезней эти культуры лучше выса­живать на отдельных участках. На каждом из них почву со­держат в соответствии с требованиями выращиваемой культуры.

Главная > Сад и Огород > Обустройство сада

Обработка почвы

На небольшом участке садовод-любитель часто размещает не только плодовые и ягодные насаждения, но и виноград, цветы, овощи. Для удобства проведения обработок по защите растений от вредителей и болезней эти культуры лучше выса­живать на отдельных участках. На каждом из них почву со­держат в соответствии с требованиями выращиваемой культуры.

Наиболее благоприятные условия для приживаемости и роста деревьев создаются в том случае, если почва вблизи их корневой системы содержится в рыхлом и чистом от сор­няков состоянии. Уже в год посадки плодовых культур возле каждого дерева оставляют приствольный круг диаметром не менее 1,5 м.

По мере роста дерева его расширяют, в радиусе приствольного круга периодически проводят перекопку и мотыжение почвы. Перекопку выполняют лопатой или садовыми вилами. То или иное орудие выбирают, как правило, в зави­симости от механического состава почвы, времени обработки, видов произрастающей сорной растительности.

Так, осенью предпочтение отдают лопате, поскольку ею лучше, чем вилами, можно произвести оборот пласта, заделать растительные остатки и удобрения, обеспечить крупнокомковатую или глыбистую структуру. Исключение представляет тот случай, если почва сильно засорена корневищными злаками, например пыреем.

Здесь для перекопки больше подходят садовые вилы, с помо­щью которых корневища сорняка полностью извлекаются из почвы.

Весной во всех случаях перекопку лучше всего производить садовыми вилами. Их зубья при погружении в почву преодолевают меньшее сопротивление, чем лопата, тем самым облегчают труд садо­вода. Глубину перекопки почвы следует определять в зави­симости от глубины расположения корней выращиваемых рас­тений.

Возле деревьев семечковых пород почву перекапывают на глубину 15—20 см, а возле насаждений косточковых —на 12—15 см. Ближе к штамбу копают мельче, а дальше к пе­риферии — глубже.

Чтобы меньше повреждать корни плодовых деревьев, лопату или садовые вилы каждый раз ставят так, чтобы их плоскость ребром была направлена к штамбу.

Рано весной почву в приствольных кругах рыхлят мотыгами, после рыхления обработанную поверхность мульчируют 6—8 см слоем навоза, перегноя, торфа или сухой травы. В лет­ний период для уничтожения сорняков и сохранения влаги в приствольном круге после каждого полива или значительного дождя почву рыхлят мотыгами.

Перед каждым рыхлением мульчирующий материал сгребают с приствольного круга, а после рыхления им снова покрывают почву. В сухое лето мульчу сохраняют до осени, а в дождливое ее снимают в конце августа или начале сентября. Если для мульчирования исполь­зовалась органика, то осенью при перекопке ее заделывают в почву.

Прелую солому, торф, листья, сухую траву сначала складывают в компостные кучи, а после перепревания исполь­зуют как органическое удобрение.

Можно ли размещать в саду овощи и другие культуры?

 В молодом саду в течение первых 5—6 лет после посадки в междурядьях можно выращивать землянику, бахчевые, овощные культуры, картофель. Такая возможность обуслов­лена тем, что в первые годы после посадки корневая система плодовых деревьев занимает только часть отведенной им пло­щади.

Кроны еще не сомкнуты и сравнительно мало затеняют междурядья сада. Поэтому садовод-любитель в первые годы может в любом месте расширить площадь под земляникой, бахчевыми, овощными культурами и получать продукцию задолго до вступления сада в пору плодоношения.

Необходимо только соблюдать плодосмены, чередуя посев различных культур.

Однако после вступления деревьев в пору плодоношения междурядные культуры необходимо размещать с учетом их видовых особенностей. Причем период их уборки не должен совпадать со временем опрыскивания плодовых деревьев против вредителей и болезней.

Земляника, которая терпимо относится к некоторому не­достатку света, могла бы расти в любом месте сада. Но так как ягоды этой культуры созревают в то время, когда надо вести активную борьбу с плодожоркой, эту культуру целесо­образнее размещать вблизи деревьев косточковых пород.

Они не требуют обработки против плодожорки. Томаты средних и поздних сортов, перец и баклажаны можно выращивать вблизи косточковых пород, но только не возле яблонь, осо­бенно осенних и зимних сортов.

Читайте также:  Как правильно собрать и сохранить урожай яблок? когда снимать? на зиму

Несовместимость опять- таки обусловлена их опрыскиванием против второго поколения плодожорки.

Картофель, горох, фасоль можно выращивать вблизи де­ревьев зимних сортов яблони и груши.

Ядохимикаты, приме­няемые для борьбы с вредителями этих культур, во время опрыскивания не попадают непосредственно на те части рас­тений, которые употребляют в пищу.

Тыквы и кабачки хорошо удаются как на солнечных, так и полузатененных местах у за­боров, вблизи компостных и земляных куч и вообще в тех местах, где трудно вырастить другую культуру.

В плодоносящих садах по мере разрастания корней и крон площадь под земляникой, овощами, картофелем сокращают.

Когда корни деревьев освоят всю площадь сада, а надземные части их разрастутся настолько, что кроны сомкнутся и нач­нут сильно затенять междурядья, землянику, овощные культу­ры, картофель выводят из междурядий. В дальнейшем их выращивают на отдельных участках.

При недостаточном увлажнении почву в междурядьях, как и на приствольных кругах, в течение всего лета содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При наличии надеж­ного полива или на естественно хорошо увлажненных почвах междурядья можно занимать многолетними злаковыми тра­вами.

Однако задернять почву в междурядьях плодоносящего сада можно лишь при соблюдении следующих условий: пяти — ­шестикратный полив задерненной площади напуском воды или дождеванием; многократное, в течение всего вегетационного периода (6—10 раз за сезон), низкое скашивание травы и оставление скошенной массы на месте; внесение минераль­ных азотных удобрений в повышенных дозах; тщательная борьба с мышевидными грызунами.

Отдельные садоводы-любители поливные сады задерняют полевицей побегоносной. Это растение имеет мелкорасполо­женную корневую систему, образует хороший дерн и не явля­ется конкурентом плодовых растений. Задернение способству­ет лучшей работе почвенных организмов, в частности дождевых червей, обогащающих почву гумусом.

Так как участки под коллективные сады выделяют, как правило, на пахотно-непри­годных землях, преимущественно на склонах, то задернение может иметь большое значение для уменьшения потери наи­более плодородного слоя почвы.

Уменьшить воздействие водной эрозии почвы садовод-любитель может посредством череспо­лосного задернения, то есть путем посева трав через между­рядья или же путем задернения только узких приствольных полос.

Источник: http://www.hutmoy.su/publ/sad_i_ogorod/obustrojstvo_sada/ukhod_za_sadom_obrabotka_pochvy_i_sovmestimost_kultur_v_sadu/50-1-0-228

Как нужно ухаживать за почвой: приемы обработки, внесение удобрений, способы рыхления и полива

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений.

Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура.

Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью.

Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения.

В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней.

Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев.

Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье.

Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы.

В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление.

Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий.

Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами.

Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев.

В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания.

У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения.

Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями.

Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде.

Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см).

При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

  • в начале роста побегов (начало — середина мая);
  • в разгар роста (середина мая — конец июня);
  • перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

  • ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
  • после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
  • после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
  • перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
  • за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
  • в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

  • молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
  • для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
  • При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши).

Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы.

Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Источник: https://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sposoby-uxoda-za-pochvoj-v-sadu.html

Ссылка на основную публикацию