Дерновая земля — заготовка и применение, фото

Дерновая земля — что это такое, где взять, заготовка и применение

Всем привет! Дерновая земля — что это такое, где взять, заготовка и применение в этом материале.

  Как начинающие, так и опытные садоводы, огородники и любители комнатных цветов обязательно сталкиваются с таким понятием, как дерновая земля.

Очень многие буквально теряются в догадках, представляя собою дерен, часто обильно покрытый травой, который чуть ли ни в таком виде можно и использовать.

Однако, на самом деле, это не совсем так. Дерновая земля часто входит в состав уже кем-то приготовленных субстратов, которые продаются и в садовых, и в цветочных магазинах и предназначены для посадки самых разных растений.

Но, как известно, субстрат можно как купить, так и приготовить самому, и неизвестно еще, что будет лучше.

Так и дерновую землю можно приобрести, прилично заплатив, а можно приготовить самостоятельно, затратив некоторое время и силы.

Дерновая земля что это такое, где взять, заготовка и применение

Дерновая земля – это специально подготовленный субстрат на основе дерна, покрытого травой. © DFB

Преимущества дерновой земли в составе садовой смеси

Чем отличаются садовые смеси?

Для начала поговорим о явных отличиях садовых смесей, ведь состав их иногда весьма различен. Учитывая основной ингредиент садовой смеси, можно понять – кислая смесь или нет. Например, если в садовой смеси присутствует торф и нет раскислителей, таких как доломитовая мука, то велика вероятность, что грунт будет кислым.

А если присутствует в качестве основы дерновая земля, то это может указывать на то, что грунт имеет нейтральную реакцию среды (но это не на 100%, поэтому проверить кислотность почвы анализом все же желательно).

Чем хороша дерновая земля?

Она в особенности любима цветоводами, поскольку содержит обилие питательных элементов, богата минеральными веществами, считается легкой почвой и влаго- водопроницаемой, хотя значения последних свойств, скорее, средние.

Весьма часто именно дерновая земля является основой многих почвенных смесей, и такие смеси охотно приобретают люди, не приемлющие кислоту и «бесполезность» торфа.

Количество дерновой земли в составе почвенной смеси

Обычно количество дерновой земли в составе почвенной смеси может весьма сильно варьировать и колебаться от трети до половины всей смеси. Однако не стоит забывать, что в дерновой смеси, несмотря на ее питательность, может быть довольно мало азота, в итоге будут требоваться дополнительные внесения этого элемента.

Если говорить о кислотности дерновой земли в среднем, то дерновая земля близка по этому показателю обычно (но не всегда) к компостной почве, потому что дернины частенько формируются из тех же «веществ», что и компост, только на протяжении более длительного периода времени.

Как заготовить дерновую почву самостоятельно?

Места заготовки дерновой земли

Нарезать почву на куски и собрать их проще всего в любом лиственном лесном массиве. Там дернина формируется быстрее всего. Но не «под каждым деревом» можно собирать дерновую землю, лучше для этого использовать почву липовых аллей, почву из-под клена и разнообразных плодовых растений.

Что же касается таких культур как, например, ива или дуб, то там дернину лучше не брать.

Все дело в том, что дернина, большей частью и сформированная из листовой массы этих растений, следовательно, и дерновая почва, которую вы в дальнейшем получите из дернины, буквально пропитана дубильными веществами, которые всегда действуют одинаково – тормозят рост и развитие, причем любых растений, попавших в такую почву.

Чтобы собрать дернину для получения дерновой земли, иногда далеко ходить не нужно – ближайший лесной массив или даже парковая территория, вот пара подходящих мест для сбора такой земли.

Почему? Да потому что, по сути, дерновая земля – это слой дернины толщиной от пары сантиметров до пяти, в зависимости от того, долго ли на этом месте произрастают деревья, искусственная это посадка или лесной массив.

Этот слой буквально пронизан небольшими веточками, высохшими листовыми пластинками, травинками и остатками их частей. По своей сути – это основа для приготовления дерновой почвы, подходящей для выращивания самых разных культур и идеально подходящая для выращивания культур цветочных.

Место заготовки дерновой земли на опушке леса. © The Woodchuck Canuck

Виды дерновой почвы

Видов дерновой почвы может быть несколько, в зависимости от того места, где была взята дернина для ее получения. В основном, тут играет роль именно механический состав почвы этого участка.

Например, можно приготовить легко-дерновую почву, она будет состоять из глинистых и пылевых частиц в объемном количестве около 30%, остальное, как мы сказали выше – это почти готовый перегной из веточек и прочего.

Второй вариант – это тяжело-дерновая почва, в ней количество глинистых и пылевых частиц может достигать 60 и даже более процентов.

Время заготовки дерновой земли

Конечно, это не зима, не ранняя весна и не поздняя осень, лучший вариант – это май, то есть поздняя весна или конец лета, то есть август месяц. Заготавливают дерновую почву из дернины, то есть буквально нарезают почву на квадраты толщиной до пяти сантиметров (в редких случаях берут больше), шириной до 15 сантиметров и длиной до двадцати сантиметров.

После того как нарезанные куски дернины довезут до конечного пункта назначения, их укладывают штабелями, желательно – в местечке, куда заглядывает солнце, но не более чем на пару часов в день. Далее дернины эти, чтобы они превратились в полноценную дерновую землю, должны проходить своеобразное «вызревание», а для этого нужны специфические условия.

Для примера возьмем дернину, принесенную из лесного массива. Ее можно уложить в штабель совершенно любой длины и ширины, но вот в высоту этот штабель лучше не делать более чем в полтора метра. Укладкой в штабеля дернины лучше всего заниматься ближе к осени или в самом ее начале, следовательно, и весенняя заготовка менее уместна, лучше сосредоточится именно на осенней.

Что делать после заготовки?

После заготовки и укладки дернины в штабеля необходимо ее увлажнить навозной жижей, обычно на квадратный метр дернины высотой в пол метра нужно ведро навозной жижи. Она должна пропитать дернину, что необходимо для запуска и активизации процессов брожения и ускорения приготовления дерновой земли.

Второй вариант приготовления дерновой земли

Его суть состоит в своеобразной укладке дернин. Их нужно укладывать рядами тоже в штабеля, но так, чтобы части, поросшие травой, те, что смотрели вверх, были направлены вовнутрь, то есть трава в штабелях была повернута к траве.

И вот между этими слоями травы нужно для ускорения всех процессов разложения дернины и увеличения ее питательности, в том числе и обогащения азотной составляющей, укладывать коровий или конский навоз слоем в 11-12 см через каждые 30-40 см (в высоту) и так до метра или полутора – максимум. Если удалось заготовить дернину, но она кислая, то при укладке можно навоз мешать с известью, ее нужно всего 40 г на квадратный метр дернины.

Созревание дерновой земли в штабеле. © Agrostory

Каковы бывают размеры штабеля?

Самые разные, главное, не более полутора метров в высоту, потому что выше – банально неудобно работать. Что касается ширины, то оптимально до 110 сантиметров, а длина – до двух метров. В больших штабелях, помимо неудобства их обслуживания, обычно гораздо хуже идет воздухообмен, да и само разложение дернины сильно замедляется.

Что делать зимой со штабелем?

Лучше всего не трогать вообще, оставить как есть, не накрывать, просто ждать наступления тепла, и как только воздух прогреется до 5-8 градусов выше нуля, увлажнить раствором коровяка (3 кг на ведро воды, это на квадратный метр штабеля).

За летний, теплый период, помимо прочего, штабель нужно несколько раз перемешать (два или три раза). Использовать для этого лучше и удобнее всего обычные садовые вилы. Перемешивание штабеля будет ускорять процессы превращения дернины в полноценную дерновую землю и позволит более равномерно распределиться «подпитке» по всей массе будущей дерновой земли.

Если в летний период наблюдается лишенная естественной влаги погода, то есть долго нет дождей, то обязательно нужно увлажнять штабель обычной водой из шланга, стараясь полить его так, чтобы промочить полностью.

В отдельных случаях хватает двух сезонов – то есть первый сезон – укладка штабеля весной или осенью, второй сезон – это его ворошение и к концу теплого второго сезона дерновая земля готова. Но иногда, если дернина явно не разложилась, то необходимо повторить все процедуры еще один сезон, и уже по окончании его дерновую землю можно смело использовать.

Если дерновой земли нужно немного

Стоит отметить, что если дерновая земля вам необходима в скромных размерах, например, для обновления верхнего слоя в цветочном горшке толщиной в пару сантиметров, то ее можно и не готовить столь длительным способом.

Для получения небольшого количества дерновой земли допустимо срезать пласт дернины, расстелить полиэтиленовую пленку и, удерживая дернину за траву, натрясти на пленку почву с куска дернины.

Довольно много почвы получается таким образом, при срезке дернины на лугах, однако, если приметили, что в этом месте произрастает осока или хвощ, то будьте уверены, что земля тут кислая, а вот если растут бобовые культуры, то она будет вполне пригодной для использования.

Для получения небольшого количества дерновой земли можно, срезав пласт дернины, просто вытрясти из нее почву в емкость. © Superdom

Как использовать дерновую землю?

Что делать с дерновой землей перед использованием?

Дерновую землю перед использованием нужно пропустить через мелкоячеистую сетку, соорудив что-то вроде знакомого всем огородникам и садоводам грохота. При этом все крупные фракции, а также те части, что так и не разложились, скатятся по грохоту, а самые мелкие части пройдут сквозь него, образуя равномерную сыпучую смесь.

После этого дерновую почву можно сложить в деревянные ящики или полиэтиленовые мешки (как из-под сахара) и убрать обязательно в недоступное для солнечного света помещение. Мешки лучше держать лежащими на боку, чтобы смесь не спрессовывалась.

На участке, то есть буквально «под открытым небом», готовую к использованию дерновую землю оставлять не следует.

Под воздействием дождя, солнца и ветра, а также смены дневных и ночных температур, дерновая земля потеряет часть своих питательных свойств, станет менее пористой, менее упругой и естественно менее пригодной  для дальнейшего использования в качестве составляющей при приготовлении питательной почвы.

Подготовка полученной дерновой земли непосредственно перед использованием

Обычно дерновую землю в чистом виде не используют. Правда, если у вас есть возможность сделать химический анализ почвы в лаборатории, и данные покажут о наличии в принесенном вами грунте главных компонентов в достаточном количестве, то в принципе, такую почву можно использовать и без дополнительного обогащения.

Как правило же, в дерновую землю добавляют разного рода «примеси» – часто это комплексные удобрения, скажем, нитроаммофоска, 10-15 г хватит на ведро дерновой земли. Можно внести древесную золу, она содержит до 5% калия, ее нужно грамм 500 на ведро дерновой земли.

Внесение должно сопровождаться тщательным перемешиванием до однородного состава. Иногда, для увеличения количества дерновой земли и некоего ее разрыхления добавляют речной песок в количестве одной части песка на три части дерновой земли.

Далее, настоятельно рекомендуем провести обеззараживание дерновой земли, ибо в ней может быть, по сути, все что угодно, а то, что она пролежала в виде пластов на морозе одну или две зимы, не дает полной гарантии уничтожения яйцеклада вредителей или спор болезней.

Кстати, процедуру обеззараживания дерновой земли нужно проводить изначально, до смешивания ее с удобрениями или речным песком. Самый оптимальный вариант – это пролить ее кипятком.

Для этого нужен самый большой дуршлаг, в который следует насыпать дерновую землю и пролить кипятком из чайника.

Конечно, таким образом вы можете уничтожить и полезную микрофлору, но в данном случае риск оправдан и необходим.

Дерновую землю перед использованием нужно пропустить через мелкоячеистую сетку. © Superdom

Применение дерновой земли

Дерновую землю используют обычно для выращивания самых разных комнатных растений и рассады, для выгонки зеленных культур или выращивания овощных культур зимой ради получения урожая «не в сезон».

Главное – использовать дерновую землю правильно, почаще рыхлить верхний слой, поливать, вносить удобрения, если это необходимо тому или иному растению, а при укладке в емкость обязательно изначально уложить туда дренажный слой, роль которого может сыграть керамзит, битый кирпич, галька или иные мелкие камешки.

Дерновая земля что это такое, где взять, заготовка видео

Где купить семена и саженцы с доставкой

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений! В селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур. Для широкой практики любительского садоводства.

В работе объединения используются самые современные технологии. Создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений.

Главной задачей НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом. Самых популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковиц, саженцев) осуществляется почтой России.

Ждем Вас за покупками .

Источник: https://vsem-privet.ru/dernovaya-zemlya-zagotovka-i-primenenie/

Дерновая земля – что это такое и где ее взять

Начинающие садоводы, читающие рекомендации о пересадке растений, часто встречают такое понятие как дерновая земля. Многие не знают, что это такое, и покупают готовые субстраты вместо того, чтобы приготовить земляную смесь для посадки растений. Купленный субстрат по качеству не отличается от правильно приготовленной почвосмеси в домашних условиях.

Субстрат, полученный в лесу.

Отличие садовых смесей

Почвенные смеси для домашних растений могут отличаться по своему составу. В зависимости от того, какой ингредиент преобладает в составе, почвы будут иметь разные физические и химические свойства. Благодаря этому можно подобрать грунт для цветов, в котором разные растения будут благоприятно расти и развиваться.

Дерновая земля считается основной в цветоводстве. Она богата питательными веществами, минеральными элементами, достаточно легкая и питательная. Дерновая земля используется при изготовлении большинства почвенных смесей для посадки комнатных и садовых растений.

Читайте также:  Печенье на хэллоуин «тыква джек», пошаговый рецепт с фото

Где заготавливают

Получить основной ингредиент для почвенной смеси можно в лиственных массивах. Лучше всего брать слой земли из-под липы, клена и плодовых деревьев. В местах преобладания ивы и дуба не рекомендуется получать субстрат для посадки комнатных растений. Листья этих деревьев содержат в своем составе большое количество дубильных веществ, негативно влияющих на рост и развитие комнатных цветов.

Лесные массивы и парковые зоны – наиболее оптимальные места для заготовки земли. Для этого снимают верхний слой толщиной 2-5 см. Обычно в этот слой входят мелкие опавшие веточки, сухие листья, остатки трав. Этот состав является основой, из которой можно приготовить питательную дерновую почву, идеально подходящую для выращивания  домашних цветов.

Полноценное вызревание качественного субстрата для комнатных цветов происходит при создании специальных условий.

Взятый в лесных массивах дерновый слой укладывают в штабеля любой удобной длины, но высотой до 1,5 м. Лучше всего, если дерновая земля будет уложена в штабеля осенью.

После укладки ее необходимо увлажнить навозной жижей и утрамбовать. Такая процедура ускорит брожение и уменьшит период приготовления субстрата.

Зимой землю трогать не надо, а после наступления тепла следует снова увлажнить раствором коровяка. Для более равномерного разложения листьев и мелких веток будущий грунт необходимо перемешать 2-3 раза за лето.

Если соблюдать все правила, то из смеси листьев и навозной жижи образуется подходящая масса уже к осени следующего года. Перед использованием полученная земля для цветов подвергается обработке с использованием грохота.

Это позволяет отсеять комки и неразложившиеся остатки, сделав грунты для комнатных растений более однородными.

Заготовка дернины в лесу.

Использование

Самостоятельно приготовленная дерновая земля может быть одним из компонентов при составлении смесей, в которых планируется выращивать комнатные растения. Эта земля для комнатных растений может служить основой, так как она питательна и легка.

Независимо от того, какой грунт необходим для посадки растений, одним из компонентов при составлении субстрата является дерновая земля. Она содержит минимум органических веществ, но при этом питательна. Способствует сохранению влаги, проникновению к корням кислорода. Это наиболее подходящий цветочный субстрат, являющийся универсальным для большинства растений.

Подготовка

Если известно, какая земля нужна для растения, и дерновая почва для этого идеально подходит, то можно не добавлять в грунт другие примеси. Однако перед тем как дерновая земля будет использоваться для высадки комнатных растений, ее необходимо подготовить.

Покупная почва стерилизуется в промышленных условиях, поэтому не нуждается в дополнительной обработке. Если взять из леса перегнившие листья, ветки и траву, то они могут содержать болезнетворные грибы, а также личинки насекомых.

Сами по себе насекомые могут быть не опасными для цветов. Но хороший грунт для комнатных растений не должен содержать подобных примесей. Любое насекомое должно чем-то питаться.

Если взрослая особь или личинка окажутся помещенными в цветочном горшке, то они не найдут ничего съедобного кроме корешка самого растения.

До посадки из почвы необходимо удалить все вероятные примеси, представляющие опасность для саженцев. Для этого выполняется стерилизация и дезинфекция. Самый простой способ убрать из почвы насекомых – прогреть субстрат в духовке. Несколько часов в горячем духовом шкафу способствуют уничтожению ненужных обитателей. От грибковых заболеваний хорошо помогает обработка фунгицидами.

Где купить

Садовую землю на основе дерновой почвы можно купить в цветочных магазинах.  Стоимость пакета 50 л составляет от 300 руб. Если не понятно, какая земля нужна для посадки растения, то можно брать дерновую, так как на ее основе составляют универсальный грунт. Преимущество покупной смеси в том, что растения можно высаживать в нее сразу же, не выполняя дополнительную обработку от вредителей.

Источник: https://tsvetydoma.ru/poleznaya-informatsiya/dernovaya-zemlya.html

Заготовка земли и ее хранение

Для выращивания рассады необходимо заранее приготовить почвы, из которых можно составлять смеси.

Дерновая земля должна быть заготовлена на лугу с хорошим травостоем. Лучшим дёрном считается взятый со старого клеверища и луга со сладкими травами.

Время заготовки дерновой земли — весна или качало лета, до сенокоса. Нарезку дёрна производят плугом с винтовым или полувинтовым отвалом. Возможен и ручной способ нарезки лопатами. Его применяют только на неудобных для пахоты участках. Ручной способ трудоёмок и не даёт такого ровного, тонкого дёрна, как плуг.

При нарезке дёрна надо снимать слон почвы, хорошо пронизанный корнями трав, не захватывая подпочвенного пласта. Примерная толщина дёрна — 12-14 сантиметров.

Срезанный дёрн укладывают в штабеля. Дернинки кладут травой вниз. Если хотят при этом обогатить землю питательными веществами, дёрн переслаивают навозом.

В таксон случае порядок укладки изменяют: первый слой дёрна кладут вверх травой, затем укладывают ровным слоем навоз, на слой навоза толщиной в 10—20 сантиметров кладут дёрн вниз травой.

На этот слон дёрна кладут следующий вверх травой, затем навоз и т. д. Травяной покров дернин, соприкасаясь с навозом, быстро отмирает и разлагается.

Если заготовляемая земля имеет повышенную кислотность, производят известкование, из расчёта в среднем 2—3 килограмма извести на кубический метр земли. По мере укладки известью посыпают каждый слой дёрна, обращённого вниз травой. Таким образом, известь, разобщённая с навозом, не препятствует его разложению.

Размер штабелей определяется хозяйственными соображениями. Если дёрн сразу после нарезки перевозят на парниковый участок, следует делать штабель шириной в 4 метра, высотой в 2 метра и произвольной длины.

Если штабеля укладывают на месте нарезки дёрна, их делают небольшими: ширина, примерно, 2,5—3 метра, длина — 4 метра и высота — 2 метра.

Верх штабеля выкладывают корытом с вогнутой поверхностью, чтобы вода во время дождя или полива не скатывалась, а собиралась в углубление и постепенно проникала внутрь. Стенки штабеля выкладывают отвесно.

В течение лета штабеля несколько раз поливают водой или навозной жижей. Постоянное увлажнение ускоряет разложение дёрна. Осенью, до наступления заморозков, штабель перелопачивают; плохо перепревшие наружные дернинки измельчают и кладут в середину.

Для парников, в которые высевают семена, следует иметь хорошо перепревшую дерновую землю, заготовленную за два года до её употребления. Если её нет, то дерновую землю следует пропустить после перелопачивания через грохот. Для парников, в которые высаживают растения при пикировке, употребляют дерновую землю, не пропущенную через грохот.

Дерновую землю используют как в чистом виде, так и в смеси с другими землями.

Старая парниковая земля образуется при очистке парников осенью. Вместе с верхним: слоем хорошо перепревшего перегноя её вычищают из парников и укладывают в штабеля шириной в 3 метра, высотой в 1,5 метра и произвольной длины. Ничем не укрытая на зиму, она промерзает, благодаря чему избавляется от большей части вредителей и болезней.

Перегнивающая земля образуется в результате разложения парникового перегноя. Во время очистки парников нижнюю часть перегноя, иногда слабо разложившуюся, закладывают в отдельные штабеля. Размер штабеля: ширина — 4 метра, высота — 2 метра, длина произвольная. Стенки штабеля делают по возможности крутыми, а верх вогнутым, (корытом).

Перегной, вычищенный осенью, оставляют лежать в штабелях не только зиму, но и весь следующий год, постоянно при этом, увлажняя его, чтобы он превратился в хорошую перегнойную землю. Перегнойная земля по содержанию питательных веществ и своему строению (лёгкая, влагоёмкая) представляет наибольшую ценность.

Её употребляют только в смеси с другими, тяжёлыми и менее питательными землями.

Старую огородную землю заготовляют осенью на участках, освободившихся из-под овощных культур. Брать старую огородную землю можно только в тех местах, где не было капусты или других крестоцветных в течение трёх-четырёх лет.

Под заготовку земли отводят наиболее плодородный участок, хорошо удобренный навозом в предыдущие годы.

Верхний, хорошо окультуренный слой сгребают лопатами и укладывают в штабеля шириной в 2—3 метра, высотой в 1,5 метра и произвольной длины.

Старую огородную землю употребляют только в тех случаях, когда в хозяйстве нет более ценной дерновой земли.

Торфяную землю заготовляют на низинном травяном болоте за один-два года или на верховом моховом болоте за два-три года до употребления. Торф, подобно дёрну, нарезают кусками и складывают в штабеля.

Для уничтожения кислотности штабеля по мере заготовки пересыпают известью, из расчёта 5—10 килограммов на кубический метр. В течение лета штабеля постоянно увлажняют и один раз перелопачивают. Хорошая торфяная земля получается из торфяной крошки, остающейся после разработки торфяных болот.

Её собирают в кучи, пересыпают известью и употребляют без длительной подготовки. Рассада, выращенная на чисто торфяной земле или на смеси, куда входит большой процент торфяной земли, отличается особенно хорошим, развитием корневой системы.

При этом хорошо развитые, сильно разветвлённые корни молодых растений прочно удерживают ком торфяной земли, что облегчает приживаемость растений.

Лиственная земля получается, как показывает само название, из листьев. Собранные в кучи или сваленные в ямы листья в сыром, тенистом месте медленно перепревают. Через два года после закладки можно получить очень лёгкую, питательную землю, которую примешивают к плотной дерновой земле для разрыхления.

Источник: http://www.activestudy.info/zagotovka-zemli-i-ee-xranenie/

Самостоятельная заготовка земли на Supersadovnik.ru

Для декоративных растений чаще всего используются не сами по себе садовые земли, а земельные смеси. В состав этих грунтовых «коктейлей» непременно входит та или иная доля песка, а все остальное зависит от «пожеланий» растения: земля дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, компостная, древесная…

Листовая земля легкая, рыхлая, богатая гумусом. Она получается из опавших листьев – липы, клена, ясеня, вяза, плодовых растений.  Ее не стоит готовить из листьев дуба, тополя, ивы, содержащих слишком много дубильных веществ. А также – любых листьев, пораженных болезнями или вредителями.

Чтобы заготовить листовую землю осенью сложите штабелями собранные листья, промочите их коровяком, уплотните. Следующим летом 2–3 раза перемешайте, при необходимости увлажняя водой.

В июле в полуразложившиеся листья добавьте известь (0,5 кг на 1 куб. м). В конце второго лета земля будет готова. Но если вы не слишком активно ее перемешивали и поливали, придется подождать еще год.

Храните землю в закрытом помещении.

Листовая земля используется при посеве семян; как основа земельных смесей для примулы, цикламена, антуриума, бегонии, глоксинии, камелии, цинерарии; как заменитель вересковой земли в смеси с торфом и песком.

Дерновая земля

Дерновая земля — плотная, тяжелая, достаточно богатая питательными веществами. Обычно ее собирают на лугах и пастбищах, богатых клевером и злаками.  Не стоит брать землю в низинах и местах с очень кислой почвой. Заготавливают ее в первой половине лета, до начала созревания семян – если не хоется иметь дело с лишними сорняками.

Для заготовки дерн нужно нарезать пластами (толщиной 8–10 см, шириной – 20–25, длиной – 30–50) и сложить штабелями – травой к траве. В идеале такой штабель должен представлять собой куб (150х150х150). Получится больше – будет хуже поступать воздух, меньше – земля слишком быстро просохнет.

Наверху сделайте небольшую ямку – в ней сможет задерживаться дождевая вода. Хорошо, если вы прольете пласты раствором навоза. И раза два за лето как следует их перекопайте – чтобы земля обогатилась кислородом. Через год готовую землю пропустите через грохот – металлическую сетку для просеивания – и сразу же используйте.

А оставшуюся храните в закрытом помещении.

Дерновая земля входит с состав большинства земельных смесей.

Древесная земля

Древесная земля по своим качествам похожа на листовую, но легко закисает. Питательных веществ в ней мало. Она готовится из опилок, измельченных древесных остатков пней, корней, сучьев, коры.

Для заготовки древесную массу сложите штабелями, смочите коровяком. Дальше – все как обычно: регулярно переворачивайте вилами, не забывая о воде и коровяке. Впрочем, можно обойтись и без навоза, заменив его минеральными азотными удобрениями – лучше всего мочевиной (4,4 кг на 1 куб. м массы).

В чистом виде древесная земля применяется крайне редко. Обычно используется для улучшения физических свойств почвы.

Торфяная земля

Торфяная земля — легкая, рыхлая, влажная, богатая гумусом. Ее собирают на болотах – верховых и низинных. Подходят торф и торфяная крошка.

Для заготовления торф сложите слоями, чередуя с навозом и известью, – в штабеля высотой 40–60 см. Следующие два года вам предстоит периодически его перемешивать и поливать навозной жижей.

Торфяная земля используется для выращивания гортензий, азалии, камелий, рододендронов, орхидей и папоротников; для посева мелких семян; для улучшения физических свойств тяжелых почв.

Перегнойная земля

Перегнойная земля — это  перепревший навоз. Она наиболее богатая питательными веществами, особенно азотом. Если использовался коровий навоз, она тяжелая, если конский – легкая.

Заготавливают ее в течение всего сезона. Для этого сложите навоз в штабеля, прикройте торфом и время от времени перемешивайте на протяжении 1–2 лет.

Перегнойная земля не применяется в чистом виде, но добавляется в большинство земельных смесей.

Компостная земля

Компостная земля — это перегнившие за 2–3 года отходы растительного и животного происхождения: трава, остатки пищи, фекалии и т.д.  Она богата питательными веществами, и ее очень легко готовить. Отходы складывают в так называемую компостную кучу и, опять же, регулярно перемешивают. Слои смачивают коровяком или добавляют азотные минеральные удобрения. И так три года.

Компостная земля используется, чтобы сделать садовую почву рыхлой и более плодородной. 

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/samostoyatelnaya-zagotovka-zemli-1001499

Виды садовой земли

В декоративном садоводстве множество специально смешанных в различных сочетаниях почв. Все они являются результатом разложения торфа, навоза, листьев, дерна и т.д., содержат необходимое количество питательных веществ для выращивания растений, но в зависимости от использованного для их приготовления субстрата, они обладают разными химическими и физическими свойствами.

В хозяйствах чаще всего заготавливают такие виды земли: торфяную, компостную, перегнойную, листовую и дерновую. Самая пористая, упругая и тяжелая из них — дерновая, а другие более легкие. Успех культивирования растений в основном зависит от способа заготовки и последующей обработки почвы, от умения правильно выбрать подходящую почвенную смесь.

Дерновая почва

Дерновая почва

На многолетних залежных пастбищах и лугах заготавливают дерновую почву, лучше всего в тех местах, где вырос хороший травостой. Дерновую землю нельзя заготавливать на низких участках с высокой кислотностью.

К заготовке почвы приступают в последней декаде июня, к этому моменту высота травы достигает максимальной высоты, и дернина ко времени наступления холодов успеет, частично разложится. Нарезанную пластами дернину укладывают в бурты высотой и шириной до 1.5 м.

Читайте также:  Осень: время позаботиться о хорошем урожае, осенние работы на огороде, советы и приёмы, фото

Штабеля сверху периодически поливают навозной жижей чтобы разложение происходило быстрее. Для уменьшения кислотности почвы в бурты добавляют 2 кг извести на каждый м3 земли.

Осенью в парках, рощах и лесах заготавливают листовую землю. Лучше всего не использовать почву из-под ивы и дуба в ней содержится много дубильных веществ.

Иногда заготавливают листовую подстилку для получения листовой земли, выбирая верхний слой на 2-5 см, собранную листовую землю укладывают в штабеля до 1.5 м высотой.

Осенью во время укладки бурта необходимо полить листья навозной жижей и хорошо уплотнить.

Через два года листья хорошо перепреют и превратятся в питательную листовую землю.

Такая почва рыхлая и легкая, но в ней находится меньше питательных веществ, чем в дерновой земле, это идеальный рыхлитель для тяжелых почв.

Листовая земля хорошо подходит для посева культур с мелкими семенами – глоксиний, бегоний и др., ее необходимо использовать в тех случаях, когда для растений нельзя использовать навозный перегной.

Торфяная почва

Перегнойная почва

Часто такую почву называют парниковой, причина в том, что ее получают из старой парниковой земли и перепревшего навоза.

Заложенный весной в качестве биотоплива в парник помет домашних животных, к осени полностью перепревает, из навоза овец и лошадей получается легкий перегной, а из коровьего навоза более тяжелый.

После очистки парника осенью перегной укладывают в бурт и оставляют на год, в течение лета его несколько раз перекладывают. После этого перегной просеивают и используют для удобрения растений растущих в открытом грунте.

Перегнойная почва – жирная, рыхлая, легкая, и очень насыщена питательными веществами, с высоким содержанием азота. Используется как сильнодействующий компонент в земляных составах для выращивания быстрорастущих растений, необходима такая почва для выращивания рассады однолетних культур и для многих горшечных растений.

Эту землю заготавливают в основном на торфяных болотах, иногда для ее готовят из торфяной крошки или брикетов. Торф так же укладывают в бурты высотой до 80 см, через каждые 25 см слои посыпают известью и поливают навозной жижей. В первый и во второй год после заготовки бурт перекладывают, а используют только на третий сезон.

Торфяная почва – очень влагоемкая, рыхлая и легкая, в ней содержится много медленно перегнивающих органических частиц, и в чистом виде такой состав малопитателен. Применяют в качестве рыхлителя для разных почвенных смесей.

Компост

 Компостная почва

Для приготовления такой земли, компостируют в ямах и кучах разные животные и растительные остатки, сорняки, отходы домашнего и оранжерейного хозяйства. На второй год кучу с компостом перекладывают 2-3 раза за лето, поливая навозной жижей. Компостная земля полностью готова к концу третьего года, перед использованием ее необходимо просеять.

Свойства такого вида почвы могут сильно отличатся, они зависят от характера отбросов и вида материала использованного для компостирования, используют их в смеси с торфяной и дерновой землей.

Источник: http://dm-st.ru/vidy-sadovoj-zemli

Заготовка земли

В сельской местности заготовка земли, в любом случае, происходит самостоятельно. Поэтому необходимо заблаговременно подготовить почву, на основании которой будут составляться смеси.

Дерн обязательный компонент для смесей под рассаду. Также ее используют, и не смешивая, просто в чистом виде.

Самое лучшее время для заготовки земли — ранняя весна, хотя не исключается, для некоторых растений, и лето, и осень. Самым оптимальным вариантом выбора места, с которого набирается земля, это те места, где растет клевер, люцерна, другие злаковые и бобовые травы.

Нарезать землю можно обычными лопатами, но этот процесс трудный, занимает много времени и слой получается неровный.

Лучше заготовку земли делать плугом, разрезая поперек той же лопатой, тогда слой получается ровный и тонкий. Надо проследить, чтобы не захватывался подпочвенный пласт. Длина срезаемого слоя почвы примерно 12-14 см.

Чтобы дерн получился более питательный, его можно полить коровьим или козьим навозом. В этом случае два куска дерновой земли укладывают травой друг к другу. Обработанный навозом дерн разлагается быстрее.

Повышенная кислотность заготовленной почвы неблагоприятно влияет на многие растения, ее снижают известкованием. Обычная норма извести 2 или 3 кг на 1куб м дерна. Если применялся раствор навоза, то посыпать известью слой земли нужно с обратной стороны, чтобы навоз и известь не соприкасались.

Разрезанные куски дерна складывают в кучу, образуя штабеля. Штабеля можно формировать непосредственно на парниковом участке, высотой 2 м и шириной до 4 метров. Некоторым садоводам удобно складывать штабеля в местах заготовки земли, тогда их стараются делать небольшими.

Когда дернина уложена, сверху делают углубление для естественного полива и вентиляции.

Кроме того, уложенные штабеля нуждаются несколько раз за лето в искусственном поливе и перелопачивании для более эффективного разложения. После лета почву просматривают и измельчают не перепревшие дернинки. Целесообразно отделить два вида земли, измельченной и не измельченной, так как они применяются для разных случаев.

Заготовка почвы осуществляется и другими способами. Если осенью собрать верхний слой почвы из старой парниковой земли, удобрить ее навозом, хорошо проморозить зимой, чтобы избавиться от вредителей, получаем отличный дерн. Следует учитывать, что такой перегной очень питателен и употребляется только в составе с другими, легкими землями.

Таким же образом можно заготовить старую огородную и лиственную землю. Она менее ценна, и заготавливается при отсутствии другой земли.

Земля с торфяного болота пригодится тогда, когда выращивают растения с хорошо развитой корневой системой.

О заготовке земли необходимо позаботиться за один, или два года до ее употребления, только тогда она становится полноценным удобрением.

Источник: http://house-dacha.ru/dachnyie-hitrosti/zagotovka-zemli.html

Дерновая почва

Дерновая земля — составная часть почти всех земляных смесей. В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но склонна к уплотнению, обладает значительным запасом питательных веществ.

Если дерновой земли надо немного, достаточно взять хорошую дернину, изрубить ее и просеять решетом.

При заготовке больших количеств земли нарезают пласты толщиной 8-10 сантиметров и больше, исходя из мощности дернового слоя, шириной 20-30 и длиной 30-50 сантиметров. Пласты дернины укладывают в штабель травой к траве, высотой не больше 1 м. Такой объём штабелей предпочтительнее, потому что в больших штабелях уменьшен доступ воздуха и разложение происходит медленнее.

Верх штабеля укладывают с небольшим углублением, в котором могла бы задерживаться дождевая или поливная вода. Для обогащения земли питательными веществами и для ускорения разложения органического вещества пласты целесообразно перекладывать коровьим навозом (1 часть навоза на 4 части дернины).

, а для нейтрализации свободных кислот пересыпать известью (2,5 кг извести на 1 куб.м — при pH 4; 2 кг — при pH 5; 1 кг — при pH 6.). Дерн следует заготовлять летом и ранней осенью, на лугах и пастбищах с хорошим травостоем таких многолетних трав как клевер, мятлик, тимофеевка, ромашка и т.п.: эти травы — индикаторы слабокислых и нейтральных почв.

Для успешного разложения дернины в течение лета штабель необходимо не менее двух раз перелопатить и в случае надобности увлажнить. Надо следить, чтобы при хранении штабель не зарастал сорняками (можно прикрыть его темной пленкой). Заготовленную летом дернину в следующем году весной можно употреблять при пересадках растений.

Лучшая дерновая земля получается после двухлетней выдержки — она обладает значительным запасом питательных веществ, пориста, хотя и склонна к уплотнению.

Не следует передерживать дерн слишком долго в кучах. В этом случае он сильно перепревает и теряет упругость и пористость; качество земли снижается. Перед употреблением дерновую землю просеивают через грохот, чтобы удалить неперегнившие остатки.

Дерновая земля наиболее здоровая, так как она ещё не была использована при культуре цветов и не содержит болезнетворных бактерий и грибов, свойственных цветочно-декоративным культурам.

В хозяйствах дерновая земля находит наибольшее применение: она необходима при горшечной, ящичной и кадочной культуре декоративных растений, при составлении земляных смесей для посевов, пикировок, пересадок, перевалок, при устройстве грунта парников и т. д.

В составе различных земляных смесей дерновая земля входит в количестве от 1/2 до 3/4 всего состава смеси.

Дерновая земля, взятая с глинистых почв является тяжелой, с супесчаных — легкой. Лёгкая дерновая земля чаще употребляется с полуперепревшими волокнами. Она более воздухопроницаема и применяется при культуре пальм, при посеве левкоя (где нельзя применить перегной и в то же время требуется лёгкий состав почвы).

Тяжёлая дерновая земля употребляется для добавления в смесь при выращивании араукарий, агапантуса, агав, кактусов. Также эта земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей.

Она незаменима для укоренения легко загнивающих в гумусной земле черенков клейнии, мезембриантемума, эхеверии, герани, а также при культуре роз, цитрусовых и т. д. 

Источник: http://trinitki.ru/priusadebnoe-hozjajstvo/sadovaja-jenciklopedija/134-dernovaja-pochva

GardenWeb

Овощеводство

Качество земли имеет большое значение для успешного выращивания овощей.

В парниково-тепличном хозяйстве применяют различные земли в зависимости от требований отдельных культур. Наиболее употребительны дерновая земля и навозный перегной в виде смесей, составленных в разных соотношениях, в зависимости от культуры и времени года.

Для составления новых грунтов лучше всего применять дерновую землю, навозный перегной и торф. Практически в хозяйствах для парников землю в значительной степени берут с хорошо удобренных участков открытого грунта, не заражённых капустной килой. Такая земля тоже представляет смесь естественной полевой почвы с перегноем.

Для парников используют также и старую парниковую землю, пополняя каждый год её плодородие прибавкой небольшого количества (1,5—1,6) перегноя. Делается это при осенней очистке парников. Снимая лопатами землю из парника, обычно прихватывают 2—3 см верхнего слоя разложившегося навоза, перегноя.

Дерновая земля в парниках и теплицах применяется, главным образом, как добавка более тяжёлой суглинистой структурной земли к лёгкой парниковой при культуре огурцов, томатов, дынь и рассады капусты.

В некоторых случаях, когда старая парниковая земля заражена болезнями и вредителями, составляют новый грунт из чистой дерновой земли с прибавкой свежего перегноя. Прибавляют перегноя от 1/4 до 1/3 объёма, в зависимости от культуры и времени года.

Для ранних парников необходима более рыхлая земля, хорошо пропускающая воду.

Состав её по объёму примерно следующий: 2 части перегнойной земли, 1 часть дерновой. Если дерновая земля получена с тяжёлого суглинка, добавляется немного песка.

Заготовку некоторых земель надо начинать с весны или осени предшествующего года, а лучше ещё раньше. Это дело требует большого внимания.

Прежде всего следует составить предварительный план и расчёты потребного количества земли по отдельным сортам. При расчёте можно в среднем принять, что под одну парниковую раму (106X160 см) идёт около 0,20—0,25 куб.

м земли и что одного кубического метра земли достаточно для 100—120 посевных ящиков (50X35 см).

На каждый сантиметр толщины парникового грунта надо заготовить для одной рамы Чво куб. м земли. Для приблизительного определения количества земли по весу можно считать, что 1 куб. м смеси земли весит 1—1,2 т.

Приводим примерный вес 1 куб. м следующих материалов! 1) навоз рыхлый — 0,50 т, 2) навоз уплотнённый — 0,80 т, 3) перегнойная земля — 0,80 т, 4) дерновая земля (заготовленная с небольшой примесью навоза) — 1,05 т, 5) торф разложившийся чёрный — 0,80 т,

6) песок — 1,50 т.

Для заготовки дерновой земли выбирается участок с хорошим травостоем из злаковых и бобовых трав. Дернину нарезают клетками, складывая её в штабельные кучи пластами, обращенными один к другому травянистой стороной. Нарезать дернину можно плугом с полувинтовым или винтовым отвалом.

Для увеличения питательных свойств дерновой земли, её через каждые 2 пласта переслаивают навозом (при лёгком суглинке — коровьим, а при тяжёлом суглинке — конским).

Слой навоза, закладываемый в середину между травянистыми сторонами пластов, должен быть 8—10 см. Слишком сухую землю 2—3 раза в течение лета надо обильно поливать, иначе дёрн будет плохо разлагаться. Штабели закладывают шириной 3 м, высотой до 1,5 м.

Чтобы при поливе вода не стекала со штабеля и земля хорошо увлажнялась, верх штабеля выкладывают котловиной (корытом). Кислую дерновую землю следует известковать. Степень кислотности почвы легко определить при помощи «универсального индикатора», который продаётся на складах Сельхозснаба. Примерная доза извести от 0,6 до 2 кг на 1 куб.

м земли, в зависимости от кислотности. Если в хозяйстве нет извести, её заменяют золой.

К заготовке дерновой земли лучше приступить за два года и в крайнем случае — с лета предшествующего года, чтобы к осени дернина хорошо разложилась. В течение лета кучу следует один-два раза перелопатить. При перелопачивании пласты дёрна измельчаются лопатой.

Как показал опыт передовых хозяйств, дерновую землю перед посевом не следует просевать через грохот.

При насыпке такой земли в парники, все более крупные частицы неразло-жившейся дернины, оказавшиеся на поверхности, удаляют граблями, чтобы не мешали равномерному высеву семян.

Правильно подготовленная двухлетняя дерновая земля значительно лучше однолетней.

В последние годы в черте пригородных хозяйств становится всё более трудным найти подходящие залуженные участки для нарезки дернозой земли.

Поэтому рекомендуется на небольших участках поблизости от теплиц и парников производить специальные ежегодные посевы многолетних трав с клевером для получения через 2—3 года хорошей дернины.

Перегнойную навозную землю чаще всего приготовляют из полуразложившегося навоза после использования его в парниках. Осенью такой навоз складывают в штабели, в которых он окончательно перегнивает, образуя хорошую, жирную землю. Кучу полезно раз или два перелопатить. Перегнойная земля поспевает приблизительно через год, т. е. к следующей осени.

Иногда бывает необходима лиственная земля, которая заготовляется из перепрелых древесных листьев. Последние собирают осенью в кучи или сваливают в ямы в сыром тенистом месте. Лиственную землю можно заготовить в чернолесье, сняв верхний тонкий слой почвенного покрова на 4—5 см.

В течение лета кучи несколько раз перелопачивают и поливают, чтобы ускорить разложение. Года через два листовая лесная подстилка перепревает и получается лёгкая земля. Перед употреблением её надо пропустить через грохот.

Лиственную землю следует примешивать к плотной земле, для её разрыхления, при посевах в ящики мелкосемянных овощных культур зимой и ранней весной.

Читайте также:  Методы борьбы с колорадским жуком, как избавиться? средства

Торфяная земля очень желательна в качестве примеси при выращивании рассады; рассада развивает мочковатую корневую систему, и при высадке земляной ком в таком случае хорошо держится на корнях.

Нарезка торфа производится на низинном (травяном) или переходном, но не верховом (моховом) болоте. Торф складывают в кучи, пересыпая свежегашёной известью в количестве от 1 до 5 кг на 1 куб.

м торфа, в зависимости от его кислотности. Кучи несколько раз перелопачивают. Чтобы улучшить качество торфяной земли, её надо выдержать одну-две зимы в кучах.

Промерзая и выветриваясь, торф утрачивает вредную для растений кислотность.

В парники можно насыпать и хорошую землю с овощных участков, заготовляя её осенью после уборки урожая. При культуре крестоцветных растений, чтобы избежать заражения килой, землю следует брать с тех участков, где эти растения не возделывались, по крайней мере, четыре года. Кроме земли, для разрыхления плотных земель необходим запас чистого, крупного- речного песка.

Хранить подготовленные для парников земли надо в штабелях высотой до 1,5 м. Их лучше закладывать в полутенистом месте, чтобы земля не так сильно пересыхала. На зиму штабели оставляют непокрытыми, так как мороз улучшает качество земли, делая её более рыхлой.

Кроме того, при промораживании погибает часть вредителей. Основание штабеля для более лёгкой выколки ло‘мом следует обложить слоем навоза в 30—40 см толщины и 50 см высоты. Земля в парниководстве обычно служит не один, а несколько сезонов (4—5 лет); ежегодно её частично заменяют новой.

Использованную в течение 4—5 сезонов парниковую землю с добавкой перегноя укладывают на 3—4 года в штабели высотой не более 1 м. Ежегодно перелопачивают землю и, если она суха, поливают навозной жижей и водой.

По истечении этого периода земля восстанавливает свои качества плодородной почвы, обеззараживается от болезней и -вредителей и сможет снова употребляться для парников и теплиц.

Овощеводство — Заготовка земель

Источник: http://gardenweb.ru/zagotovka-zemel

Подготовка земли для рассады — варианты и пошаговая инструкция!

Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все они важны: качество семян, их правильно проведенная подготовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но есть один параметр, влияние которого наиболее важно.

Это качественный состав грунта, в котором выращивается рассада.

Урожай всех рассадных культур (а в нашем климате через рассаду выращивается большинство овощей) зависит в немалой степени от правильно составленного рассадного грунта.

Подготовка земли для рассады

Каким должен быть рассадный грунт

Одного универсального грунта, удовлетворяющего потребности всех растений, не существует. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Любое растение предъявляет к почвосмеси свои требования. Но есть общие правила, которые позволяют создать базовый грунт, чтобы затем с минимальными трудозатратами оптимизировать его под ту или другую культуру.

У каждого растения свои требования к почвосмеси

Первоначальные требования к рассадной почве

В зависимости от вида растений, которые выращивают рассадой, почвосмесь может быть составлена из разных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях необходимо соблюдать соответствие первоначальным требованиям, предъявляемым к рассадным субстратам.

  1. Плодородность. В почве должны находиться в достаточном количестве все вещества, необходимые росткам для быстрого и успешного развития.
  2. Питательность. Это означает, что содержание всех компонентов сбалансировано, в грунте присутствуют органические элементы и находится минеральная составляющая, причем в форме и соединениях, доступных растениям.

    Земля для рассады должна быть питательной

  3. Рыхлость. Рыхлым и легким грунт делается для того, чтобы его к корешкам рассады проникало необходимое им количество воздуха.
  4. Влагоемкость. Этот показатель означает, что грунт способен хорошо впитывать и задерживать влагу.
  5. Кислотность. Показатель рН, то есть кислотность почвы, для разных растений сильно отличается, но у рассадного грунта, в котором прорастают семена, он должен быть от 6,5 до 7,0, то есть с нейтральной реакцией.
  6. Обеззараженность. Нет, речь не идет о полной стерильности. Разумеется, в почве должны жить бактерии и микроорганизмы, но не болезнетворные или споры грибов, способные моментально погубить молодые ростки или помешать семенам взойти.
  7. Чистота. Этот показатель означает присутствие только нужных компонентов, без наличия частиц металлов, отходов производств и других сторонних примесей.

    Используемые компоненты должны быть без сторонних примесей

Составляющие грунта

В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения.

Грунт для выращивания рассады

Органические составляющие:

  • почва – дерновая, листовая, огородная;
  • компост растительный;
  • перегнивший навоз крупного рогатого скота;
  • торф – низинный и верховой;
  • сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки;
  • древесная зола.

Торф — один из популярных компонентов рассадных почвосмесей

Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да.

Почву лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Почва – это базовый элемент рассадного субстрата.

Дерновая земля

Компост – перегнившие растения — обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ.

Компост

Грунт для рассады своими руками

Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой.

Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс.

Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий.

К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен.

Торф

Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли. Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование кокосового волокна.

Кокосовый субстрат

Преимущества волокон кокоса.

  1. Это стопроцентная органика без химических примесей.
  2. Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества.
  3. Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков.
  4. У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата.
  5. В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах.

Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности.

Грунт для рассады должен быть рыхлым

Неорганические компоненты:

  • речной (в крайнем случае, карьерный) песок;
  • перлит;
  • вермикулит;
  • керамзит;
  • гидрогель;
  • минеральные добавки.

Перлит

Перлит является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ.

  1. Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся.
  2. Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся.
  3. Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят.
  4. Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет.
  5. Небольшой вес – перлит очень легкий.

Вермикулит – пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция.

Вермикулит вспученный

Керамзит дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта.

Керамзит

Гидрогель – полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости.

Гидрогель

Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы:

  • золу;
  • мочевину;
  • сульфат калия;
  • хлористый и сернокислый калий;
  • аммиачную селитру;
  • суперфосфат.

Суперфосфат

Чего в почве не должно быть

Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря.

В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие:

  • глина;
  • свежий навоз;
  • не перепревшие растительные остатки;
  • чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы;
  • соленый морской песок.

Глину использовать нельзя

Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения — могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат.

От свежего навоза также нужно отказаться

Грунт для различных культур

В таблице нище представлен состав грунта для каждой овощной культуры из наиболее часто выращиваемых.

Таблица. Состав почвосмеси для распространенных овощных культур.

КультураКомпоненты почвосмеси и их пропорции

Баклажаны

Около 2 кг огородной земли, 1 – перегноя, ½ кг опилок (перепревших), мелкофракционной древесной коры или кокосового волокна. На 6 кг готового субстрата – 40 г золы, 20 г суперфосфата, 10 г мочевины.

Капуста бело- и краснокочанная

5 кг дернового грунта, 5 кг верхового торфа, 2,5 кг песка, 2 кг перегноя, 1/4 кг извести, 1/2 кг золы или доломитовой муки.

Капуста брокколи, цветная, брюссельская

6 кг торфа или по 3 кг листовой земли и кокосового волокна, 2 кг дернового грунта, 1 кг перегноя, 1 кг песка, ¼ кг извести.

Перец

4 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 1 кг перепревших опилок или кокосового волокна, 1 кг перегноя.

Огурцы

2 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 2 кг перегноя, 1 кг кокосового волокна или перепревших опилок, 1 кг песка. На 6 литров смеси – 40 г золы и по 15 г сульфата калия и суперфосфата.

Томаты

8 кг торфа, 2 кг дерновой земли, по 1 кг речного песка, коровяка или перегноя, либо 2 кг растительного компоста, 1 кг опилок или кокосового субстрата. На 6 кг смеси – по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20 г суперфосфата и 45 г золы.

Дыни, арбузы, тыквы

2 кг листового грунта, 2 кг перегноя, 2 кг торфа или кокосового субстрата, 1 кг песка. На 6 кг смеси – 50 г золы, 15 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата.

Приготовление грунта для рассады своими руками

Как готовить почвосмесь

В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.

Почву желательно заготовить еще осенью

Пошаговая инструкция приготовления грунта

Шаг 1. Заготовьте все необходимые составляющие, которые вы планируете добавлять в субстрат. Они должны быть сухими и находиться в разных емкостях.

Компоненты грунта для рассады

Шаг 2. Расстелите на полу в подсобном помещении клеенку или другую подходящую подстилку, либо возьмите большую емкость (тазик, корыто, ванночку, поддон), в которой вы будете смешивать компоненты грунта.

Шаг 3. Возьмите мерную емкость (стакан, кружку, иное) либо подготовьте весы. Приготовьте инструменты – лопатку, мелкие грабельки — и наденьте перчатки.

Шаг 4. Отмерьте нужное количество необходимых составляющих, поместите в емкость или насыпьте на клеенку, тщательно перемешайте.

Все компоненты нужно смешать

Шаг 5. Готовый субстрат насыпьте в небольшие мешки (в идеале – не больше 20 литров). Если пакеты полиэтиленовые, проделайте вверху несколько небольших отверстий, чтобы грунт «дышал».

Шаг 6. Установите мешки с грунтом в сарай, подсобное помещение, где зимой будет держаться минусовая температура.

Процедура обеззараживания

Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения.

Грунт для рассады нужно обеззаразить

Существует четыре способа обеззараживания субстрата:

  • промораживание;
  • пропаривание;
  • прокаливание;
  • протравливание.

Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием.

Промораживание

Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура.

Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться.

За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза.

Пропаривание

Самым действенным методом обеззараживания считается промораживание. Самым благоприятным для грунта – пропаривание. Во время этой процедуры не только проводится дезинфекция, но и происходит насыщение почвосмеси влагой. Для пропаривания почву насыпают в сито с мелкой сеткой (чтоб не высыпалась) и, перемешивая, держат над емкостью с кипящей водой в течение 8 минут.

Пропаривание грунта

Видео — Пропаривание земли для рассады

Прокаливание

При прокаливании грунт подвергают тепловой обработке при температуре +70°С…90°С. Ниже выставлять температуру не имеет смысла – не все микробы погибнут. Выше – нельзя ни в коем случае, нарушится структура почвы и будет разрушен плодородный слой.

Лучше всего воспользоваться для прокаливания духовкой либо микроволновой печью (если объем грунта небольшой). Почву нужно рассыпать на подносе (противне) слоем 5 сантиметров. Затем обязательно увлажнить.

Несмотря на то, что метод называется прокаливание, грунт нагревается не сухой, а слегка увлажненный. Духовку необходимо предварительно разогреть до нужной температуры. Грунт прогревается около 30 минут.

Прокаливание земли

Протравливание

Этот способ можно применять для страховки после любого из вышеперечисленных. Он – самый простой. Если перед этим проводилось прокаливание или пропаривание, можно раствор сделать с холодной водой. Если промораживание – с горячей (около +40°С). Раствор готовится ярко розовый. Почва помещается в сито или мелкоячеистый дуршлаг и проливается насквозь.

Раствор марганцовки

Почвосмесь для рассады

Обеззараженный грунт помещается в подходящую емкость и поливается раствором минералов, которые необходимы той или иной культуре. Затем увлажненный субстрат раскладывается по контейнерам, стаканчикам или индивидуальным горшочкам. Теперь он готов к посеву семян.

Видео — Как приготовить почву для рассады своими руками

Источник: https://teplica-exp.ru/podgotovka-zemli-dlya-rassady/

Ссылка на основную публикацию